Выбор и установка розеток и выключателей: инструкция с фото и видео

Разновидности

Розетки и выключатели принято классифицировать по нескольким основаниям

1. Накладные или внешние. Они монтируются на поверхность стены. Их удобно устанавливать или ремонтировать, однако смотрится это не всегда хорошо.
2. Внутренние. Прибор «утоплен» в поверхность стены с помощью специальной заранее сделанной выемки – посадочного гнезда. Снаружи заметна только клавиша выключателя или отверстия для подключения у электророзетки.

По типу конструкции

1. Для внутренней и внешней проводки.
2. Одинарные, двойные или тройные.
3. Обычные или с повышенной влагозащитой. Последние особенно актуальны для ванных комнат или кухонь (как правильно расположить одну или несколько розеток на кухне?).
4. Снабжённые заземляющим контуром и не имеющие его.
5. С закрывающимися крышками либо шторками или без них.
6. Особые типы – компьютерные, телефонные и т. д.
7. По типу напряжения – на 220 и 380 В для старых электросетей, с 2003 года начат переход на систему 230 и 400 В. Есть сети безопасного низкого напряжения, однако они применяются в производственных помещениях (с высоким уровнем влаги, пожароопасностью и т. д.), в быту не встречаются.

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

кабель 3*1,5мм2 – 10А

кабель 3*2,5мм2 – 16А

кабель 3*4мм2 – 20А или 25А

кабель 3*6мм2 – 32А

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

реле напряжения

выключателем нагрузки

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

холодильник

охранная сигнализация т.п.

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Особенности крепления классической потолочной розетки

Монтаж розеток не представляет сложности даже для новичка, если действовать в соответствии с правилами:

Подготовьте место на потолочной поверхности

Обратите внимание на тип покрытия. Его сначала нужно промыть теплой мыльной водой. Глянец дополнительно обработать мелкозернистой наждачной бумагой.
Кистью нанести на поверхность потолка сцепляющий грунтовочный раствор.
Теперь можете переходить к установке розетки.

Глянец дополнительно обработать мелкозернистой наждачной бумагой.
Кистью нанести на поверхность потолка сцепляющий грунтовочный раствор.
Теперь можете переходить к установке розетки.

Соблюдайте следующий алгоритм:

1. Прорежьте в центре розетки отверстие под провода. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы свободно прошли крюк и кабель. Прикладывая лепнину проверяйте ее размеры.
2. Через отверстие пропускают крюк и электропроводку.
3. Теперь простым карандашом обозначьте контур розетки, на который ориентируйтесь по ходу приклеивания изделия.
4. Клеем смажьте только внутреннюю поверхность декоративного предмета, после чего приложите изделие к потолку и прижмите руками на время, которое понадобится для схватывания клея.

По завершении монтажных работ проверьте конструкцию на прочность, подвесив на лепнину груз, соответствующие массе монтируемой люстры. Десяти минут вам хватит, чтобы убедиться в надежности крепления.

Правила размещение выключателей

Одним из самых надежных вариантов размещения розеток и выключателей является евростандарт

Существует два стандарта размещения выключателей и каждый из них имеет свои преимущества:

• Советский. Розетки устанавливают на высоте 90 см от пола, выключатели – 1,5-1,6 м. В этом случае маленькие дети не дотягиваются руками до прибора, поэтому находятся в безопасности. В то же время взрослым не приходится нагибаться, чтобы включить технику в розетку.
• Евростандарт. Розетки – на уровне 30 см от пола, выключатели – на высоте 90 см от покрытия. Электрические точки не бросаются в глаза, зачастую скрыты мебелью. Выключатели доступны даже детям, а взрослым не нужно поднимать руку, чтобы включить свет.

Выбирая выключатели, следует знать, что электроприборы подобного рода имеют разную степень влагозащиты. Для влажных помещений нужно приобретать прибор с защитой от проникновения и попадания влаги либо выносить его за пределы комнаты.

Принцип работы

В отличие от стандартного двухклавишного выключателя в проходном нет положения «включено» и «выключено». Из-за иного принципа работы механизма, в нем каждая клавиша управляет перекидным контактом, то есть происходит подача напряжения на один отходящий контакт и одновременное отключение питания от другой отходящей клеммы. Два двухклавишных устройства управляют двумя различными лампами/группами светильников с двух различных мест помещения.

Главная особенность монтажа проходного выключателя с двумя клавишами в том, что между такими выключателями прокладывается один четырехжильный кабель или два двухжильных. В тоже время как между одноклавишными проходными выключателями достаточно проложить двухжильный кабель.

Демонтаж старой розетки

При проведении ремонта часто приходится менять старые точки питания на новые, особенно в хрущевках или сталинках, панельных домах старого типа. Иногда такие розетки вмонтированы в стену без подрозетника. Здесь мастер должен действовать в такой последовательности:

Отключается питание на распределительном щитке.
Снимается панель розетки, отвинчивая крепежи.
При помощи отвертки мастер отсоединяет провода от клемм и убирает старую конструкцию.
Важно освободить часть питающего кабеля, чтобы свободно сформировать гнездо под установку нового стакана.
В остальном все действия выполняются по аналогии установки внутренней (встроенной) точки питания.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

Подробнее

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

Автоматические выключатели для систем освещения

Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.

Не рекомендуется установка автоматических выключателей для освещения рядом с иными «автоматами».

Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.

Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток — при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.

Нормы и стандарты установки бытовой электроарматуры

Единых точных стандартов, регламентирующих допустимую высоту размещения розеток и выключателей от пола, нет. Ранее правила предписывали располагать выключатели и розетки на высоте 1,6 и 0,8 метра от пола соответственно.

Современные проектировщики предпочитают европейские стандарты:

• розеточные модули – 0,3 метра от пола;
• выключатели – 0, 9 метра от пола.

Некоторые считают старые стандарты более удобными. Выключатель находится на виду, мебель его не загораживает. Высоко расположенные розетки безопасны для маленьких детей. Да и включать электроприборы в такие розетки удобнее – не нужно постоянно наклоняться.

Выключатели, установленные по европейскому стандарту, удобнее в использовании – не нужно высоко поднимать руку. А низко расположенные розетки подходят для приборов, которые постоянно подключены к сети. Это позволит скрыть провода.

Нижний предел допустимой высоты размещения розетки – 25 сантиметров от пола. Это минимальная высота, позволяющая обеспечить безопасность во время влажной уборки. В квартире может располагаться неограниченное количество розеток.

Чтобы правильно спроектировать и произвести установку розеток и выключателей, можно воспользоваться несложными правилами:

• для начала необходимо составить схему расположения мебели и электроприборов;
• на схеме следует обозначить все розетки, сделав запас в несколько единиц;
• стационарную технику лучше подключать в розетки, расположенные в свободном доступе, но при этом желательно скрыть их за самими приборами;
• на открытых участках стен необходимо расположить несколько розеток поближе к полу – это поможет пользоваться пылесосом во всех комнатах;
• расстояние от поверхности письменного стола или прикроватной тумбочки до розетки должно составлять около 20 сантиметров;
• для правильного расположения выключателя необходимо определиться, в какую сторону будет открываться дверь: удобное расположение прибора – возле дверного проема со стороны дверной ручки.

Пошаговый монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат.

Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать.

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

Видео монтажа:

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки.

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45º.

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей. Так же скобы могут быть универсальные.

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение). ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы. ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Важные условия безопасного монтажа

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности

СНиП, ГОСТ и ПУЭ регламентируют ряд правил, которые нужно соблюдать при выполнении электромонтажных работ.

• Перед установкой выключателей и розеток по правилам следует отключать общий вводный автомат на весь дом или квартиру. Таким образом мастер разрывает и фазу, и ноль, что обеспечивает большую безопасность.
• Перед началом монтажа при помощи индикатора проверяют отсутствие напряжения 220 В.
• Точки питания в комнатах располагают в 60 см от пола (минимум). Если в доме есть дети любого возраста, высота монтажа меняется до 1,8 м. В местах общественного питания розетку ставят в 1,3 м от пола.
• Для надплинтусной конструкции с крышкой по евростандарту разрешено выдерживать высоту 30 см от нижней части комнаты.
• Нежелательно проводить монтажные работы и делать точки питания менее чем в 50 см от заземленного оборудования в ванных комнатах (радиаторы, арматура, раковина, трубы ПВХ).
• В сантехнических помещениях проводка должна быть только скрытой.
• Согласно правилам, на каждые 8-10 м2 комнаты должен приходиться один элемент электрического питания.
• Выключатели монтируют минимум в 90 см от пола и в 10 см от дверного косяка.
• Если работы проводятся в кухне, от газопроводной линии розетки и выключатели располагают минимум в 50 см.

Стандарты расположения розеток и выключателей

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

Новую проводку обычно тянут медным проводом.

Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

Важно!

Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки

И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Технические требования к установке розеток и выключателей

В настоящее время не существует стандартов, которые жестко регламентируют высоту расположения выключателей и розеток над уровнем пола. В большинстве типовых жилых и офисных помещений розетки располагаются на уровне, установленном еще в прошлом веке ГОСТ Р 50571.11-96 и ПУЭ 7.1.48 — 1.50. Эти значения составляют 900 мм. от уровня пола для розеток и 1400-1600 мм. – для выключателей.

Причин, по которым были выбраны такие значения, не известно, но можно предположить, что именно при таком расположении пользование этими приборами является наиболее удобным. Оно в основном отвечает размерам (высоте) мебели – столов, тумбочек, комодов (710-800 мм.).

Розетка оказывается расположенной на 100 мм выше уровня поверхности столешницы и это делает удобным подключение электроприборов, размещенных на ней.

Выключатели традиционно располагаются сбоку от дверей, со стороны дверной ручки, и находятся на уровне, обеспечивающем их хорошую видимость.

Нельзя сказать, что подобное расположение всегда удобно. Но оно привычно и у большинства пользователей не вызывает нареканий.

С приходом в обиход зарубежных отделочных материалов и новых веяний в дизайне жилых и офисных помещений такое расположение является не всегда удобным. Особенно это касается розеток, в которые подключаются электробытовые приборы на кухне – холодильники посудомоечные машины, электрические плиты.

Их подключение обычно не требует частого пользования розеткой. Поэтому нет необходимости в розетках, находящихся в зоне досягаемости. В таких случаях гораздо удобнее, когда розетка располагается на уровне пола или в 100-500 мм над ним.

Многие электроприборы у основания имеют технологические ниши, которые как раз и предназначены для того, чтобы в ней помещалась розетка и вилка электрического шнура, а сам электроприбор мог плотно примыкать к стене, экономя площадь помещения и обеспечивая большую устойчивость при работе.

Заниженную установку розеток и выключателей у нас принято называть «евро», хотя традиция располагать выключатели на высоте 900 мм от уровня пола, а розетки – в 100-500 мм. пришла из Северной Америки.

В некоторых случаях это оправдано и удобно. Но все зависит от привычек потребителя.

Правила выбора и применения потолочных розеток

Ранее розетки производили только из гипсовой массы. Однако современные технологии усложнили производственный процесс. И теперь в зависимости от стилей производители стали выпускать полиуретановые изделия или розетки потолочные из пенопласта.

Гипсовые потолочные розетки

Лепнина берет свое начало еще со времен Римской Империи. Поэтому под собой производственная основа имеет многовековой опыт. Безусловно, технологический процесс претерпел значительные изменения, и современные производители добавляют в массу модифицированные добавки для связки отдельных компонентов, но подобный вариант отделки продолжает оставаться доступным для большинства потребителей.

Гипсовые розетки не потребуют от вас кропотливого ухода, они устойчивы к воздействиям внешней среды.

Благодаря податливости материала, из гипса можно создавать изделия оригинальной формы. А крепкая конструкция и легкость установки добавляют плюсов в копилку преимуществ гипсовых вариаций.

Потолочные полиуретановые розетки

В отличие от гипса полиуретан не трескается с течением времени, хорошо переносит колебания температур, повышенную влажность, имеет легкий вес. Изделия из него не боятся установки во влажных и не отапливаемых помещениях.

Чтобы органично вписать в интерьер потолочные розетки из полиуретана, их можно красить в любой оттенок.

Главный минус – небольшой срок эксплуатации. По прошествии 5 лет розетки из пенополиуретана начнут покрываться желтизной, и вернуть прежний внешний вид для них уже не получится. Придется приобрести новую модель.

Вместе с тем, выбор у них гораздо шире гипсовых изделий, при этом стоят они значительно дешевле.

Потолочные розетки из пенопласта

Этот материал также задействован в производстве подобных элементов декора для потолка.

Он стоит намного дешевле, чем другие разновидности потолочных розеток, а его внешний вид представлен гладкой ровной поверхностью, без видимых гранул, характерных для пенопластовых исполнений. К основным преимуществам относятся небольшой вес, гибкость, простота монтажа, низкая цена.

Критерии выбора подходящего варианта

Качественный подход к выбору потолочной розетки сделает ее настоящей изюминкой интерьера. К основным правилам относятся:

• Соответствие диаметра розетки данному показателю для потолочной люстры.
• Внешний вид изделия и его декор должны совпадать с другими элементами потолка.
• На диаметр розетки также влияет высота комнаты и общая площадь помещения.

В таблице представлены стандартные пропорции:

Высота потолка	2,5 м	2,7 м	3 м
Площадь	Диаметр изделия, мм
12 кв. м.	300	400	450
16 кв. м.	450	450	500
20 кв. м.	500	550	700
25 кв. м.	550	700	800

Если вы решили сделать интерьер в классическом стиле, то среди всех возможных вариантов теперь лепнина должна занимать ведущее место в вашей корзине покупок. Изделия из полиуретана и пенопласта хорошо впишутся в современный интерьер. Их можно покрасить под цвета, соответствующие стилю или в любые другие оттенки.

Выбирая потолочную розетку помните, что она должна быть выполнена из одинакового с прочими элементами декора материала.