Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция

Советы перед началом работы

Чтобы подойти к технологии бурения под скважину разумно и без плачевных последствий, следует обратить внимание на несколько важных нюансов. Интенсивность. При неконтролируемом и массовом заборе воды может начаться так называемая суффозия грунта, в результате чего он проваливается и достаточно глубоко, что особенно плачевно для участков с жилыми домами

При неконтролируемом и массовом заборе воды может начаться так называемая суффозия грунта, в результате чего он проваливается и достаточно глубоко, что особенно плачевно для участков с жилыми домами

Интенсивность. При неконтролируемом и массовом заборе воды может начаться так называемая суффозия грунта, в результате чего он проваливается и достаточно глубоко, что особенно плачевно для участков с жилыми домами.

Глубина. При самостоятельном бурении на равнине в России критической глубиной считается двадцать метров. Если вы хотите пробурить глубже, поинтересуйтесь у специалистов, сколько стоит такая работа, и будете приятно удивлены, так как самостоятельное бурение глубокой скважины обойдется значительно дороже.

Срок использования. Период эксплуатации любой скважины сильно зависит от того, как часто и сколько воды будет из нее браться. Если рационально пользоваться песчаной скважиной, она может прослужить и 15 лет, а артезианская зачахнет уже лет через пять, если бесконтрольно качать из нее воду.

С большой глубины

Чтобы достичь глубоких водоносных горизонтов, которые залегают между водонепроницаемыми слоями на глубине в несколько десятков метров, бурят скважины. Больше всего распространены два типа скважин на воду.

Первый – так называемая скважина «на песок», она имеет глубину до 35 м и бурится до ближайшего водоносного горизонта (как правило, на глубину 20-30 м). Такая скважина состоит из обсадной колонны, которая создается трубами диаметром примерно 12-13 см, и сетчатого фильтра. Бурится она достаточно быстро, иногда за один-два дня. Производительность скважины «на песок» составляет около одного кубометра воды в час, причем служит она тем дольше, чем чаще ею пользуются: в этом случае скважина меньше заиливается и может функционировать десять и более лет без необходимости очистки.

Второй тип – скважина «на известняк», глубиной до 100 и более метров. Время бурения подобных скважин, разумеется, больше, а диаметр труб может достигать 30 см. Обсадных колонн в этом случае тоже потребуется больше, поэтому и стоимость работ повышается. Выигрыш в том, что такая глубинная скважина дает больше воды в единицу времени – ее производительность может достигать 100 куб. м воды в час. Фильтром здесь служит сама водоносная порода, поэтому заиливания скважины не происходит и служить она может до 50 лет.

Поэтому бурение «на известняк» зачастую оказывается выгоднее, особенно с учетом того, что водоносный горизонт залегает иногда на глубине всего лишь 40-50 м. Кроме того, нельзя не учитывать и экологический аспект: глубокая скважина поставляет очень качественную воду. Если вода поступает из-под земли под напором, то скважина считается артезианской и не нуждается в оснащении насосным оборудованием. Однако такие скважины встречаются редко, гораздо чаще возникает необходимость в насосе, и современный рынок предлагает целый арсенал такого оборудования.

Разновидности колодцев

Существует несколько видов колодцев, которые можно устроить своими руками. Они различаются элементами конструкции, а также материалами, из которых сделаны.

Приямок

Облицовка приямка.

Считается наиболее простым вариантом обустройства. Представляет собой углубление, устроенное вокруг оголовка скважины. В нем устанавливают запорную арматуру.

Стандартно глубина приямка составляет не более 1,5 м. Стенки укрепляют — бетонируют либо облицовывают кирпичом. Верхнюю часть делают перекрывающейся, хотя полной герметичности это не обеспечивает.

В районах с суровыми зимами, с большой глубиной промерзания почвы колодцу требуется дополнительное утепление.

Для устройства приямка не требуется помощь специалистов, все можно сделать своими руками, используя недорогие материалы.

Адаптер

Особенности монтажа адаптера.

Скважинный адаптер отличается более сложной схемой по сравнению с приямком. Его устанавливают непосредственно на обсадную колонну. Чаще всего такие конструкции делают из стали или пластика. Первый вариант считается более прочным и долговечным, к тому же только он обеспечивает герметичность.

Адаптер устанавливают так, чтобы водопроводная труба проходила ниже уровня грунта.

Но адаптер можно установить только в том случае, если для водозабора предусмотрена 1 обсадная колонна. Кроме того, скважинный насос должен быть закреплен на трубе. Подвесные системы требуют устройства другой конструкции.

Кессон

Наиболее популярным и практичным вариантом устройства колодца является кессон. Он представляет собой герметичную емкость, которая устанавливается на оголовок скважины.

Внутри кессона находятся трубы, запорная арматура, автоматические устройства. Внешне такая система похожа на приямок. Но преимуществами являются высокие показатели теплоизоляция и водонепроницаемости.

Причины модернизации

Снижение продуктивности колодца вызывается такими причинами:

1. Образование ила. Если источник долго не использовался, на дне и стенках образуется налет, ухудшающий качество добываемого ресурса.
2. Повреждение обсадных элементов. Возникает при промерзании или движении грунта. Через образующиеся дефекты проникают частицы почвы, загрязняющие воду.
3. Появление вредных примесей в добываемой жидкости. Колодезная вода поднимается из глубины 5-10 м. Поступает она из ручьев, берущих начало на поверхности земли. Выпадающие осадки фильтруются песчаным слоем и проникают в водоносный пласт грунта. На этих этапах вода насыщается вредными примесями, содержащимися в воздухе и почве. Нитраты и соли тяжелых металлов делают жидкость непригодной к употреблению.

Воду рекомендуется добывать, пробуривая шахту до глубоких водоносных слоев. Бюджетным вариантом является обустройство скважины в уже имеющемся колодце.

Бурение скважины рядом с колодцем является более доступным решением, чем модернизация уже существующего колодца.

Как происходит бурение в колодце с водой

7. Владельцам участков, которым необязательно выкачивать из скважины много воды, подойдёт для использования абиссинская скважина. Сделать такую просто, в том числе и собственноручно. По сути, в колодец опускается узкая труба, диаметром максимум 5 см, с острым наконечником-фильтром, который испещрён дырочками. Вода из такой скважины поднимается с помощью поверхностного насоса.
8. Шахту старого колодца, которую теперь нельзя использовать, частично засыпают землёй. Остаётся только закрыть новую скважину оголовком, чтобы в неё не попадали осадки и талая вода с поверхности.

звоните  

Преимущества скважины перед колодцем

При сопоставимой стоимости, бурение скважины происходит быстрее, вода чище, ее качество стабильно высокое, а объем существенно выше и его хватает для водоснабжения участка и дома. С дешевым летним обустройством, без ввода в дом, скважину можно использовать как колодец. Уровень воды в скважине стабилен и не изменяется от сезона к сезону (песчаных скважин это не касается).

Подведем итог, в условиях Подмосковья, вопрос выбора между колодцем и скважиной не стоит. Колодец абсолютно не годится для водоснабжения дома, приносит массу неудобств, стоит дорого, качество воды низкое, ее мало и уровень постоянно скачет. Летом уровень воды в колодце может сильно упасть или вода пропадет совсем.
Наша практика показывает, что большинство сэкономивших и выкопавших колодец, через 1-2 года все равно бурят скважину на участке.
Преимущества скважины перед колодцем вполне очевидны и вряд ли кто-то сможет это оспорить.

Что выбрать колодец или скважину решать только вам, в Московской области ситуация такая, как описано выше. Если вы живете далеко от этого региона и в радиусе многих километров от вас нет никакой застройки, тогда, возможно, есть смысл в колодце.

Вас заинтересует:

Заиливание скважины что делать

Как правильно сделать скважину

Песчаная скважина на воду

Санитарные зоны артезианских скважин

Глубина скважины для питьевой воды

Скважина внутри дома

Рекомендации

Когда нужно сделать скважину в старом колодце без предварительной геологической разведки трудно предположить, на какой глубине залегает вода. Поэтому обсадные трубы должны быть с запасом. Остатки всегда можно продать. При установке обсады главное не опустить ее слишком глубоко. В этом случае труба погрузится в твердые пласты, пройдя сквозь водоносные. В итоге воды не будет.

Недостаточное заглубление приведет к тому, что грунт обрушится, и грязь с песком забьет фильтр на насосе. Поэтому, монтирую защиту шурфа, учитывают, где конкретно залегает вода. Насос предпочтительней глубинный. Если скважина артезианская, то это необходимость. В других случаях в качестве альтернативы используют поверхностную насосную станцию. Имеет смысл оборудовать систему защиты от работы вхолостую и гидробаком, чтобы давление в трубопроводе было постоянным и достаточным.

Особенности монтажа фабричных изделий

В случае если мы приобрели готовый скважинный колодец – металлической либо пластиковый – то наша задача многократно облегчается.

И все же крайне важно верно установить купленное устройство, дабы оно снабжало надежную защиту всей аппаратуре, обслуживающей скважину:

• Как и при с цементной конструкцией, готовим котлован. Его габариты должны быть минимум на 300 мм больше, чем корпус кессона.
• На дне котлована обустраиваем гравийно-песчаную подушку. В случае если изделие пластиковое, то поверх подушки заливаем стяжку из бетона толщиной не меньше 50 мм.
• В днище конструкции проделываем отверстие для установки обсадной трубы.

• Устанавливаем корпус в котлован так, дабы его горловина была на 10 см выше уровня грунта. Так мы обезопасим колодец от попадания вовнутрь поверхностных стоков.
• как следует герметизируем соединение обсадной трубы и колодца. Для этого возможно применять особые гильзы, каковые привариваются к дну колодца.
• Сглаживаем кессон в котловане посредством брусьев. По периметру обсыпаем его глиной, которую после этого трамбуем, снабжая действенную гидроизоляцию.

Совет! В некоторых случаях нужна обсыпка керамзитом для понижения потерь тепла.

• В технологические отверстия стенок заводим трубы и кабели в кожухах. Делаем герметизацию всех соединений.
• Совсем засыпаем котлован землей.
• Монтируем крышку колодца.

https://youtube.com/watch?v=AaZZtghiF5M

По периметру возможно залить узкий цементный пояс. Он также защитит стены от попадания жидкости, что значительно продлит срок работы всей конструкции.

Колодец или скважина, плюсы и минусы

Для начала поговорим о колодце. Итак, его основные плюсы заключаются в следующем:

• Удобство эксплуатации и обслуживания – очистка при заиливании не составляет особых проблем;
• Нет жёсткой привязки к электричеству, воду при необходимости можно достать и без насоса;
• Незначительные затраты на обустройство;
• Возможность выполнения большей части работ своими силами.

Из недостатков следует выделить такие:

• Возможно попадание в воду различных отходов жизнедеятельности человека, особенно при его незначительной глубине;
• Проблемы с вывозом земли, извлечённой на поверхность при возведении колодца;
• Вода может просто закончиться – именно поэтому копать колодец следует зимой или осенью при минимальном уровне грунтовой воды;
• Нет уверенности в попадании на водоносную жилу с первой попытки.

Говоря о скважине нельзя не сказать о таких её преимуществах:

• Более чистая вода;
• Минимальные сроки обустройства;
• Огромные запасы воды.

Есть и минусы, они следующие:

• Существенные финансовые затраты на обустройство;
• Скважина, выполненная некачественно, очень скоро выйдет из строя;
• Затруднённость самостоятельно очистки;
• Потребность в постоянном пользовании скважиной, в противном случае, возможно, её заиливание;
• Возможна большая жёсткость воды, что требует приобретения дополнительных фильтров.

В каких случаях углубление имеет смысл?

Чтобы спрогнозировать качество результата, необходимо иметь представление о структуре водоносных слоев и грунтовых пластов.

Под черным плодородным слоем залегают глины, суглинки и супеси. В отдельных карманах, в структуре которых содержится песчаник, могут протекать подземные ручьи, образованные поверхностными потоками.

Ниже верхнего слоя песчаников под глиняной коркой снова располагается слой песков (иногда с галькой), в котором протекают подземные реки. В большинстве случаев эти грунтовые воды являются продолжением наземных водоемов. Пески на этой глубине могут перемещаться вместе с водяными потоками, образуя «плывуны».

Глубже располагаются глины с валунами и гранитами. Третий слой песков, смешанных с водой, лежит, как правило, на поверхности пористых известняков, в толще которых текут мощные потоки артезианского уровня.

Для минимального водопользования этого объема может быть и достаточно, однако такого количества влаги не хватит на обеспечение среднестатистической современной семьи. Попытки углубить колодец оканчиваются неудачей: вместо отобранного песка подземный поток приносит новый, и природный баланс восстанавливается.

В таком старом колодце можно попытаться пробурить скважину: заглубление обсадной трубы в нижележащие пески не потребует больших физических усилий. Процесс устройства должен пройти без лишних осложнений, если под плывуном не обнаружится гранитное дно.

Финансовая сторона вопроса

При проведении земляных работ стоимость напрямую зависит от того, насколько глубокой будет шахта. Чем меньше ее глубина, тем дешевле обойдется устройство владельцу участка. С этой точки затраты на колодец будут меньше, чем на скважину.

На стоимость устройства последней влияет рельеф участка, разновидность грунта, то, на какой глубине залегает водоносный слой и т.д.

Если воды находятся на глубине до 16 м, а рельеф не создает трудностей, то расходы на устройство будут сопоставимы с затратами на колодец, а обслуживание скважины обойдется даже дешевле. Считать нужно затраты не только на бурение ствола колодца или шахты и установку насоса, но и на фильтрацию воды и дезинфекцию.

Сравнительная стоимость водозабора

Для многих хозяев вопрос выбора, что лучше скважина или колодец, далеко не праздный. Ведь именно он определяет стоимость затрат на возведение и обслуживание сооружения для добычи воды.

При расчете ориентировочной сметной стоимости водозабора следует учитывать ряд параметров:

• земляные работы из расчета на каждый погонный метр в глубину;
• объем материалов для укрепления стенок проходки;
• частота обслуживания сооружения.

Благодаря низкой стоимости земляных работ, которые можно выполнить и без привлечения тяжеловесной спецтехники, установку колодца могут позволить себе многие дачники, садоводы и деревенские жители.

Ориентировочная стоимость комплектации колодца варьироваться в пределах от 30 до 40 тыс. рублей.

В нее входят:

1. Установка донного фильтра (4-5 тыс. руб.).
2. Фильтрационная гравийная отсыпка (1-1,5 тыс.руб.).
3. Наружный домик для оголовка (от 7 тыс. руб.).
4. Погружной насос с установкой (15 + 7 = 22 тыс.руб.).

Обустройство скважины без учета прокладки коммуникаций от места водозабора до точек потребления обойдется около 100 тыс. рублей. Стоимость зависит от времени года, глубины бурения и используемой техники. Подробнее основные факторы, влияющие на конечную стоимость сооружения колодца, мы рассмотрели в этой статье.

В комплектацию скважины входят множество составляющих, включая насос, кессон, регулирующие приборы и гидроаккумулятор, стоимость которых исчисляется десятками тысяч рублей

Цена насоса для шахтного колодца также выходит на порядок дешевле в сравнении с насосным оборудованием, необходимым при обустройстве скважины.

Как защитить колодец от вод поверхностных в загородном доме

Мы уже говорили о том, что в колодец из-за его открытости могут попадать воды сверху или различный мусор. А это в свою очередь может стать причиной возникновения и распространения различного рода микробов в воде. Но в может обезопасить себя от таких проблем.

Когда будут укладываться кольца, то в нижних двух соединениях щели можно заделать специальным раствором. Это даст возможность защититься от вод сверху. А забор воды будет происходить снизу. После того, как раствор застынет, необходимо проходку колодца продолжить. Все соединения между кольцами лучше заделывать смесью из жидкого стекла. На дно колодца надо высыпать слой гравия, высота его должна быть сантиметров двадцать или тридцать. Это будет дополнительным фильтром для воды. Все пространство, которое осталось за трубами необходимо хорошо засыпать песком и гравием, а сверху утрамбовать слоем глины. Она будет тоже сдерживать попадание талых или дождевых вод внутрь конструкции. Потому что глина не пропускает сквозь себя жидкость. Верхнее кольцо должно быть снаружи. Это даст возможность защитить колодец от снега, дождей и грязи. С особым качеством необходимо выполнить гидроизоляционные работы на стыках между верхним кольцом и всей получившейся колонной.

Когда только что в отстроенном сооружении наберется вода, вам необходимо будет ее откачать полностью насосом. Так придется делать несколько раз. Такая процедура необходима для раскачки колодца.

А ответить на вопрос о том, что лучше, не всегда можно. Так как в разных условиях может использоваться разное сооружение. Например, скважина на песок может по своим технологическим качествам быть лучше колодца. Когда вы начинаете строить колодец, то необходимо учесть то, где у вас находится септик. По нормам санитарии они должны иметь между собой расстояние не меньше двухсот метров. А это очень проблематично сделать, если у вас участок в шесть соток.

Если вы соорудите скважину на известняк, то сможете решить все свои проблемы с подачей воды. Такой известняк сегодня находится повсеместно, но только он может располагаться на различной глубине. Например, от 20 до 200 метров. Но служит без перебоев такая скважина пятьдесят лет, подача воды по объему хорошая. Это еще будет зависеть от мощности вашего насоса. И это даст вам возможность полностью автоматизировать подачу воды в загородный дом или дачу.

Да к тому же еще не факт, что колодец обойдется дешевле, чем скважина. Для того, чтобы вырыть котлован для колодца средней глубины, понадобиться около тысячи долларов. Причем о качестве воды можно говорить только после того, как ее добудете. И не исключено, что она будет не очень хорошая. Может быть ее даже нельзя будет пить. Также уровень воды в нем будет зависеть от осадков и сезонных колебаний. Если летом стоит засуха, то вода в колодце может исчезнуть совсем.

Скважина-игла

Абиссинский колодец делается глубиной 4-12 м. Второе его название скважина-игла. Из этого водозабора добывается такая же вода, как и из обычного шахтного колодца. Разница между ними состоит в методе строительства. Абиссинский колодец не копают, как шахтное сооружение, а делают в процессе бурения. В грунт на необходимую глубину забивается труба с заострённым концом. Эту процедуру можно провести вручную или при помощи специальной техники.

Решая, что лучше, колодец или скважина, вам стоит знать, что абиссинский колодец поставляет более чистую воду, поскольку содержимое скважины не может загрязняться верховодкой и посторонним мусором. Однако абиссинский колодец можно выполнить не у каждого дома. Кроме того для добычи воды потребуется приобрести самовсасывающий насос.

К преимуществам скважины-иглы стоит отнести следующее:

• на возведение уйдёт минимум времени;
• такой водозабор можно устроить в подвале дома или другом подходящем помещении;
• благодаря высокой герметичности сооружения полностью исключён риск загрязнения воды;
• в большинстве случаев источник обеспечивает вас качественной питьевой водой, которая не нуждается в дополнительной очистке;
• скважина обладает хорошей производительностью;
• срок службы может доходить до 30 лет;
• если фильтр засорится, то гидротехническое сооружение можно быстро вернуть в строй.

Абиссинские колодцы и скважины имеют такие недостатки:

• выбор такого водозабора могут сделать только те, у кого на участке мягкая рыхлая почва, в других видах грунтов устройство абиссинского колодца невозможно;
• подходящий водный горизонт должен находиться на глубине не более 8 м, поскольку выше этой отметки самовсасывающий насос не сможет поднимать воду;
• вы не сможете подключить несколько точек водозабора, поскольку напор понизится;
• чтобы не произошло заиливание, скважиной нужно пользоваться регулярно.

Устройство скважины

Ее механизм действия предельно прост: на просчитанную глубину делается отверстие – своеобразный проход, через который скопившаяся влага уходит под землю.

Построенный канал должен проходить первый слой земли с водой, но не доходить до водоносного слоя. Это делается для чистоты слоев, которые насыщают колодцы и другие питьевые источники воды.

Типы дренажей:

• пластовый – позволяет избавиться как от грунтовых вод, так и от осадков; такой дренаж находится в водоносные слое и в конструкцию входят трубы для отведения влаги от фундаментов; не подходит, если дом уже построен, так как трубы должны закладываться с фундаментом;
• пристенный – в основе данного типа лежит система труб со специальной фильтрующей обсыпкой; ее укладывают на почву, которая плохо либо вообще не пропускает влагу через себя (ее еще называют водоупорной); пристенный дренаж не подходит, если водоупорная почва глубоко и постройки на ней не находятся;
• кольцевой – такой дренаж устанавливают подальше от стен в виде дренов под уклоном; они заполняются внутри своего периметра; можно сделать даже если все здания и сооружения уже построены.

Виды дренажей по основным особенностям конструкции:

• горизонтальный – к нему относится поверхностный тип;
• вертикальный – состоит из нескольких скважин со встроенными насосами; устанавливается достаточно редко ввиду больших денежных затрат и привлечения специалистов;
• комбинированный – включает в себя как и горизонтальный, так и вертикальный виды; состоит из системы скважин и труб; требует больших финансовых вложений.

Глубина залегания грунтовых вод

Абиссинская скважина предназначена для добычи воды с первого или второго водоносного горизонта, т.е. с того, на который устраивают колодцы. При этом, глубина такой скважины (чистое расстояние до зеркала воды в трубе) не может превышать 8 метров, иначе большинство поверхностных насосных станций просто не смогут поднять воду из скважины.

Определить, есть ли у Вас шансы решить проблему водоснабжения таким способом не сложно – нужно взять веревку длиной 12-15 метров, привязать на одном конце какой-нибудь груз и пройтись по соседским колодцам (лучше обойти хотя-бы 5-6 в ближайшей округе)

При этом очень важно отмечать не только глубину колодца, но и глубину, на которой находится зеркало воды (начинается мокрая веревка). Если глубина большинства из обследованных колодцев не превышает 12 метров, а глубина зеркала воды не превышает 7 метров – можно продолжать исследования

В противном же случае, о скважине «игла» скорее всего придется забыть.

Почему колодцы пересыхают

— Неблагоприятные погодные условия. В неблагоприятных погодных условиях, когда зима выдалась морозной или лето засушливым, без осадков, колодец может временно пересохнуть. В этом случае вода в колодец со временем вернётся сама.

— Появление поблизости колодца-«соперника». Вы рискуете обнаружить свой колодец пересохшим, если соседи пробурили себе новый колодец или скважину с большим водозабором. Но не всё потеряно. Через месяц-полтора вода, возможно, вернётся.

— Выкопаны в неудачное время. Особенно это касается колодцев, построенных в начале лета. В это время верхние воды резко поднимаются. Начинающих бурильщиков это вводит в заблуждение, и они перестают копать дальше, решив, что уровень достаточный. А в результате он через два-три месяца резко снижается. Чтобы адекватно оценить уровень воды, лучше бурить колодцы в разгар летней засухи, поздней осенью или, наоборот, ранней весной.

— Деформация колодезной шахты. Если колодезные кольца в зоне приёма воды расшатались, потеряли соосность, между ними образовались щели, то вода уходит в них. Чтобы восстановить водозабор, придётся проводить серьёзные ремонтные работы.

— Небольшой запас воды. Бывает, что водоносный горизонт невелик, при этом колодец постоянно эксплуатируют. Поэтому вода вскоре заканчивается. В такой ситуации она, скорее всего, не вернётся.

Сделать скважину в колодце — подготовка

  Чтобы представлять себе, какой объём работы предстоит, для начала постарайтесь определить, где и на какой глубине в вашем районе залегают водоносные пласты. Для этого советуем выполнить пробное бурение в колодце, а также разузнать у соседей, как обстоят дела с колодцами и скважинами у них. Советуем даже нарисовать карту местности и указать, в каких местах и на какой глубине залегают водоносные пласты. Так будет проще представить себе ситуацию с подземными запасами воды в вашем районе.

Отметим, что водоносные пласты делятся на три категории:

• «Верховодка» — воды неглубокого залегания, на уровне 10 метров и выше.
     В основном они состоят из ушедших под землю осадков, а значит не отличаются
     хорошим качеством. Такую воду рекомендуется употреблять только после глубокой
     обработки – фильтрации и кипячения, предварительно отдав на анализ в органы
     санитарного надзора.
• Межпластовые воды — они нам и нужны. Это, как показывают анализы
     санэпидемслужб, уже более чистая вода, которая обычно залегает на глубине около
     20 метров. Однако перед употреблением образцы этой воды сдайте на анализ.
• Артезианские воды – по качеству ещё чище, чем верхние и межпластовые воды,
     однако пробурить такую глубокую скважину своими силами почти невозможно. Кроме
     того, самостоятельная разработка и добыча артезианской воды карается законом,
     так как это ценный природный ресурс.

Дебет или объём воды

Обычно дачники предпочитают колодцы скважинам из-за возможности сбора большего объёма воды. Опытные пользователи колодцев учитывают скорость наполнения – дебет. Приблизительный расход из запасов на среднестатистическую дачу – 100-200 л в час. Надо учитывать возможность значительного понижения уровня воды или даже высыхания в засушливое лето.

Этот вопрос решают наполнением резервуаров. Ведь для полива растений воду из колодцев многие огородники также греют в ёмкостях на солнце. Возможная поставка из скважины на песке варьируется от 200 л до 1500 л в час. Объемы воды артезианской скважины ограничены только мощностью насоса.

Глубина бурения: как определить

Эта величина определяется после выяснения структуры водоносного слоя. Поскольку характеристики глубины залегания грунтовых вод могут различаться на одном и том же участке, то необходимо провести несколько пробных бурений.

Еще одним вариантом определения глубины залегания водоносного горизонта является анализ растительности — корни растений позволяют судить о схеме расположения грунтовых слоев.

Для того чтобы начать бурение вам необходимо узнать структуру водяного слоя.

Пробные работы могут быть колонковыми и относиться к одному из проверенных методов при выяснении глубины залегания жидкости. В этом случае при появлении увлажненного песчаного слоя процесс можно прекращать: канал заполняется водой, затем откачивается и таким образом выясняется дебит будущей скважины.

Если полученные показатели отвечают требованиям владельца участка, то бурение прекращается и устраивается колодец. В противном случае скважину разрабатывают дальше — до достижения следующего водоносного горизонта. При получении воды ее необходимо собрать для анализа, чтобы выяснить, пригоден ли источник для питья.

Подключение гидроаккумулятора, автоматики

Чтобы полностью обустроить скважину для воды, необходимо установить в подготовленную кессонную яму насос, оборудование и автоматику, к которым относятся гидравлический аккумулятор, реле и манометр. Если используют станцию, все необходимые для забора воды узлы собраны в одном модуле, остается только присоединить ее вход к напорной трубе через компрессионный фитинг и аналогичным способом подключить к водопроводу, поступающему в жилое здание.

При подключении насосной станции помощь специалиста и применение специального инструмента необязательны — трубопровод из ПНД соединяют прямыми или угловыми резьбовыми компрессионными фитингами вручную, или используя гаечный ключ на металлических деталях.

При размещении в кессоне погружного электронасоса, на поверхности в камере монтируют элементы автоматики — реле давления и защиты от сухого хода, устанавливают гидравлический аккумулятор и манометр. Данные детали сложно соединять между собой отрезками пластиковых труб ПНД и фитингами, не предусмотренными для этих целей, для проведения работ часто вызывают специалиста. Обычно соединения внутри производят на полипропиленовые трубы методом пайки при помощи специального утюга, для подключения к ПНД-трубопроводу и подведения к металлической резьбе пожарного гидранта вверху, применяемого для полива огорода, используют переходные фитинги с полипропилена на ПНД или металл.

Устройство насосной станции

Выбор типа скважины

Ствол для скважины может быть:

• Фильтровым – песчаный колодец;
• Безфильтровым – артезианский колодец;
• Колодцем трубчатым.

Артезианские

Бурение скважины артезианского типа подразумевает бурение на глубину до двухсот метров – на этой глубине залегает пористый известняк. Преимуществом артезианских скважин на воду является бесперебойная подача воды вне зависимости от времени года, так как на такой глубине забоя вода не замерзнет. Длительность эксплуатации скважины достигает пятидесяти лет.

Песчаные

Скважины на песок бурят на глубину до тридцати метров. Такая скважина состоит из заглубленной трубы, в конце которой устанавливается фильтр, задерживающий крупные механические примеси и песок. Песчаная скважина может обеспечить водой дачный участок или небольшой загородный дом.

Преимуществом песчаного колодца является простота бурения и сравнительно невысокая стоимость обустройства и обслуживания скважины. Недостатком является:

• низкая производительность;
• вероятность заиливания;
• попадание в скважину грунтовой или поверхностной воды.

Кроме того, песчаная скважина обычно служит не более десяти лет.

Колодец

Колодец, устанавливаемый для добычи чистой воды, называется абиссинским или трубчатым. Его бурят на глубину до пятнадцати метров, а забой сооружают заводскими бетонными кольцами. Если на участке имеется хороший родник, колодец быстро накапливает воду.

Определяясь с типом колодца, учитывайте необходимый вам объем воды для потребления и регулярность потребления водных ресурсов. Например, песчаная скважина вполне обеспечит дачный участок, на котором живут только в весенне-летний период.

Если же требуется обеспечение водой дома, в котором живут круглый год, подойдет артезианская скважина, как наиболее приемлемый вариант автономного водоснабжения.

Разработка изготовления кессона

Материалы

Сейчас устройства кессонного типа делают из самых различных материалов:

Совет! Дабы не допустить деформацию кессонной емкости, эксперты советуют монтировать ее не на грунт, а на цементную подушку толщиной от 5 см.

Железные – производятся из стали с антикоррозионным покрытием. Характеризуются большими показателями водонепроницаемости и механической прочности. Как и пластиковые, требуют необходимого утепления. Главный недочёт – большая цена.

• Для обеспечения герметичности всех соединений рекомендуется приварить нижнюю часть кессона к обсадной трубе, в случае если это вероятно. Дабы на стены кессона не попадала влага, по периметру возможно выполнить отмостки из бетона.
• Цементные – изготавливаются самостоятельно. При соблюдении разработки монтажа не уступают в герметичности металлическим и пластиковым колодцам фабричного производства.

Ниже мы поведаем, как возможно самим сделать кессонный колодец из бетона.

Подготовка котлована

На начальной стадии работы около скважины с установленной обсадной трубой выкапываем котлован:

• Дабы не повредить оголовок и скважину, используем лишь ручной инструмент.
• Минимальный размер колодца – 1х1х1м, большой 01,5х1,5м при глубине 1,8 — 2м.
• Сам котлован направляться делать больше, потому, что часть объема «съедят» стенки, подсыпка пола и утепление по периметру.
• На дно вырытого котлована насыпаем 20 см гравийно-песчаной смеси. Смесь увлажняем и трамбуем , пока она не прекратит уменьшаться в объеме.

Затем возможно приступать к формированию стенок.

Стенки кессонного колодца

Инструкция по возведению стен предусматривает работу по такому методу:

• Сначала все поверхности обтягиваем плотным полиэтиленом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный контур и защитит расположенное в кессоне оборудование от попадания жидкости.
• Отступаем от сетки около 5 см и устанавливаем арматурную обвязку. Армирование колодца является решёткой с размером ячейки около 200-250 мм.
• Арматуру вяжем либо свариваем из прутка толщиной не меньше 5 мм.
• После этого из досок и брусьев монтируем опалубку. Потому, что стенки будут достаточно толстыми, предусматриваем места для установки распорок – они защитят нашу конструкцию от выдавливания массой бетона.

Совет! В случае если высота кессонного колодца превышает 1,5 м, то опалубку направляться монтировать в два приема, заливая один контур за другим.

• Дабы исключить протекание раствора, изнутри обшиваем опалубку полиэтиленом, закрепляя его на досках и брусьях строительным степлером.
• Заливаем бетон в опалубку, обрабатываем его виброуплотнителем и оставляем сохнуть. Полное высыхание занимает около 30 дней, но уже на 10 сутки дощатые щиты возможно демонтировать.
• По окончании полного подсыхания стен посредством перфоратора проделываем в них отверстия в местах прохождения труб.

Совет! Дабы трубы не повреждались, прокладываем их через стенке в особых железных гильзах. Зазор между краем отверстия и гильзой в стенке герметизируем саморасширяющейся монтажной пеной.

В качестве альтернативы цементным стенкам возможно применять кирпичную кладку либо кольцевые бетонные трубы

Конечно, в этом случае нужно уделять самое внимание герметизации швов

Монтируем перекрытие

Весьма серьёзным есть верный монтаж перекрытия:

• На верхней части стен монтируем монолитный армированный пояс. В него закладываем арматурную сетку с ячейкой не более 150 см, по окончании чего заливаем бетон в опалубку высотой до 150 мм.
• На монолитный армированный контур укладываем доски толщиной от 30 мм. Укладку производим с минимальным зазором, не забывая оставлять место для обустройства люка.
• Для качественной гидроизоляции покрываем доски полиэтиленом, фиксируя его железными скобами.
• По периметру колодца и по краю люка делаем опалубку.
• Заливаем в опалубку бетон, разравниваем его и оставляем сохнуть.

Совет! Дабы поверхность теряла воду медлительно, и цемент успел собрать большую прочность, стоит накрыть крышку колодца полиэтиленовой пленкой. Иногда пленку необходимо поднимать и увлажнять цементное перекрытие.

В то время, когда заливка высохнет, в предварительно покинутом отверстии монтируем люк. По периметру закрепляем его металлическим уголком, а крышку навешиваем на надежных петлях. Для обеспечения качественной теплоизоляции изнутри крышку стоит утеплить пенопластом либо пенополистиролом.