Установка (монтаж) подрозетников (розетки) в бетонную стену своими руками

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

• Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
• Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
• Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
Линейка любого размера.
Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку

Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент

Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Монтаж подрозетников

Владелец может установить розетку в бетонную стену самостоятельно или обратившись в организации, занимающиеся строительством и отделкой жилых помещений. Специалисты помогут проложить электрические кабели, врезать распределительные коробки, розетки и выключатели.

Стоимость работ зависит от места расположения жилого или офисного помещения, например, в Москве обустройство одной розетки в стене из литого бетона обойдется в сумму 600-700 руб. (без прокладки кабеля и отделки стены).

При самостоятельной установке владельцу помещения потребуется подготовить инструмент и выполнить 3 этапа:

• разметить стены в зоне предполагаемого монтажа;
• высверлить посадочные отверстия в необходимом количестве;
• закрепить подрозетники в отверстиях;
• выполнить окончательную отделку поверхности стены;
• смонтировать механизмы и подключить кабели питания;
• установить внешнюю крышку, а затем протестировать работу приборов.

Разметка

Установка подрозетников в бетонную стену начинается с определения места расположения изделий. На поверхности стены проводятся горизонтальные и вертикальные линии, позволяющие найти центр установки коробки.

Если планируется установка модуля или нескольких отдельностоящих коммутационных узлов, то между осями выдерживается расстояние в диапазоне от 70 до 72 мм (зависит от производителя изделий). Для определения габаритов модуля рекомендуется собрать пластиковые коробки в единый блок, а затем проверить корректность разметки.

Делаем отверстия

Чтобы установить подрозетник в бетонную стену требуется выполнить отверстие алмазной коронкой, которая устанавливается в патрон перфоратора. Диаметр канала составляет 70-75 мм, глубина отверстия зависит от типа монтажной коробки. С целью снижения затрат на инструмент допускается выполнения отверстия при помощи бура.

Отверстия сверлятся по периметру будущего посадочного гнезда, центральная часть выбивается зубилом. Глубина отверстия должна обеспечивать посадку подрозетника заподлицо с поверхностью стены (с учетом слоя штукатурки).

Установка коробочек

Установка подрозетника в бетон начинается с изготовления лекала, которое позволяет выдержать корректное положение блока монтажных коробок или расположенных рядом элементов. Лекало изготавливается из куска металлического профиля для гипсокартона, длина элемента превышает размеры модуля.

Подрозетники, собранные в блок, прикручиваются к направляющей планке штатными винтами. Затем конструкция размещается в выполненном ранее отверстии для проверки параллельности поверхности торца подрозетников и стены.

Перед тем как закрепить подрозетник в бетонной стене, необходимо обработать отверстия грунтовкой, удаляющей частицы пыли и улучшающей адгезию строительных материалов. Для фиксации деталей используется гипсовый раствор или аналогичные материалы. В каналы шпателем вводится материал, а затем вставляется лекало с собранным модулем. Излишки смеси выдавливаются в зазор между боковыми стенками подрозетника и стенками канала.

Кабель питания просовывается через технологическое отверстие в коробке и укладывается внутри бухтой. После выставления узла по горизонтали производится заделка щелей фиксирующим материалом.

Раствор втирается в зазоры шпателем до удаления воздушных пустот, после окончательного заполнения производится контрольная проверка положения элементов гидравлическим уровнем. Лекало фиксируется распорными клиньями или винтами, которые вкручиваются в дюбели (предварительно установленные в бетонной поверхности).

Процесс разметки стен

Ответственный этап, определяющий качество установки розеток и их подсоединение.  Для того, чтобы его осуществить необходимо наложить розетки на место где установлены подрозетники, количество наложенных розеток зависит от того, сколько гнезд будет присутствовать в блоке.

Штробирование

Этот процесс осуществляется не так тяжело, как звучит. Он включает в себя создание гнезд для подрозетников. В данном деле вам необходимо иметь перфоратор  с нужной насадкой.

Если вы собираетесь разместить  блок розеток в стене из бетона или кирпича, то вам жизненно важно проштробить круги коронкой, а затем выбить с помощью зубила сердцевину.

Установка подрозетников

Также не самый сложный шаг в установке розеток , поскольку на сегодня рынок предлагает  созданные для этой процедуры пластиковые стаканы, соединяющиеся друг с другом. Так что даже самый последний профан справится.

Если установка подрозетников происходит в бетонном или кирпичном здании значит, вам нужно замазать стаканы раствором из гипса.

Подсоединение  электрики

Дождавшись, когда вещество затвердело, вам необходимо приступать к включению внутреннего блока розеток к сети 220В. Сразу несколько евророзеток может быть подсоединено к одной линии электропроводки, но учтите ,это делается только тогда, когда вы знаете, что не будете подключать, скажем, электроплиту.

А теперь к делу,  для установки и подключения блоков розеток вам нужно завести в самый первый подрозетник вводные провода, идущие от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление.  Далее, для того чтобы подключить другие розетки сделайте перемычки.

Алмазная коронка

Режущий край цилиндров содержит отдельные сегменты, имеющие напыление из технических алмазов. Алмазная крошка справляется с самыми твердыми материалами, даже с арматурой железобетона. По прочности напыления их маркируют:

• М — мягкое напыление для сверления прочного бетона;
• С — напыление средней жесткости для железобетона;
• Т — твердое напыление используют при бурении высокомарочного бетона на низких оборотах бурильной установки.

Алмазные коронки для сверления отверстий подразделяют на два основных типа:

• для сухого бурения;
• для бурения с охлаждением режущего устройства жидкостью.

Сухим методом сверлят бетонную или кирпичную стену в бытовых условиях безударным способом, используя дрели или перфораторы.

Охлаждаемые буры используют в промышленных бурильных установках с подачей жидкости для отвода тепла. Они предназначены при большой глубине сверления отверстий или сквозного бурения стен из монолитного железобетона, гранита или мрамора.

Устройства для сухого бурения обладают рядом преимуществ:

• длительным периодом использования;
• большой скоростью сверления отверстий;
• применимостью для бурения стен, армированных металлическими сетками;
• минимальным пылеобразованием;
• сохранностью целостности стен при бурении;
• низким уровнем шумообразования.

К недостаткам относят высокую цену насадок (от 2000 руб.).

Проводка в монолитных домах по нормативным законам

Для начала посмотрим, что «говорят» о скрытой проводке в нормативных документах.

Многие вспоминают СНиП 3.05.06-87. Но эти правила относятся к электромонтажным работам на предприятиях, и никак не касается жилых домов. Есть СП 31-110-2003, который касается именно, жилых зданий. В нем по скрытому монтажу электропроводки есть один пункт: 14.5.

Суть этого пункта в следующем: допускается скрытая, не перетягиваемая электропроводка следующим образом:

• В штробах (бороздах) стен,
• В перегородках,
• В перекрытии,
• Под штукатурным слоем,
• В слое стяжки пола,
• В пустотах строительных конструкций.

Смотрим основу основ: ГОСТ Р. 50571.1 – ГОСТ Р. 50571.18. Это 18 законов об электромонтаже. Видим: Монтаж электрической проводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций… (ГОСТ Р. 50571.15-97).

Важно! Стоит отметить, для Москвы, есть Постановление правительства Москвы 25-10-11г. “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы”

Пункт 11.11, в нем сказано: Запрещено:

• Делать штробы в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями;
• Делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытий под электропроводку, разводку трубопроводов.

Возникает вопрос, может, я не там ищу и проводка в монолитных домах понятна по устройству этого типа дома.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Подрозетники по бетону

Установка подрозетников

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники для деревянного дома

Как установить розетку в подрозетник

Коронка для подрозетников по бетону

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Видеообзор

• https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/ustanovka-rozetok-v-beton.html
• https://beton-house.com/obrabotka/shtroblenie/ustanovka-rozetki-v-betonnuyu-stenu-658
• https://klassbetona.ru/remont/rozetka-v-betonnoj-stene-pravila-provedeniya-montazha
• https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/ustanovka-podrozetnikov
• https://elektrika.expert/rozetki/kak-ustanovit-rozetku.html
• https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-rozetki-v-betonnuyu-stenu.html
• https://domikelectrica.ru/montazh-podrozetnikov-v-stenu/
• https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/vnutrennyaya-rozetka.html
• https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-rozetok.html

Как проштробить бетонную стену под проводку

Розетки в ванной: выбор и правила установки

Устанавливать подрозетники до или после штукатурки?

Монтажные коробки проще устанавливать в уже отштукатуренные поверхности, в которых проложены электрические кабели. Если устанавливать изделия в помещениях с черновой отделкой, то необходимо учитывать слой штукатурки. Перед тем как установить розетки в бетонной стене без штукатурки, требуется установить направляющие маячки. Затем производится разметка и сверление отверстий на необходимую глубину.

Рекомендуется заглублять монтажные коробки на 1-2 мм относительно будущей поверхности отштукатуренной стены, что упрощает нанесение отделочного материала. Выставленный по уровню блок подрозетников и лекало фиксируются распорными клиньями, которые вынимаются после затвердевания раствора.

После затвердевания раствора и выполнения дополнительных отделочных работ стены помещения штукатурятся. Излишки смеси, попавшие в полость подрозетника, удаляются после засыхания материала. Затем в коробку устанавливается механизм, который подключается к кабелям питания.

Какой подрозетник лучше всего выбрать

Для ГКЛ подрозетники выпускают производители: Schneider Electric, Тусо и другие.

Коробки классифицируют по размерам:

• внешний диаметр (d2);
• глубина коробки.

Стандартные размеры d2 (мм): 60, 64, 68, 70,75. Есть также и нестандартный диаметр.

Глубина коробки (мм): 40, 42, 45, 60, 62.

Какой глубины монтировать коробку, зависит от её места расположения. Если это перегородка, тогда коробку глубиной 60, 62 мм не поставить. Устанавливают 40, 42 мм.

Для стен из гипсокартона применяют подрозетники Hegel КУ 1201, 1202. Размеры: d2-68 мм, глубина Н-45 мм.  Изготовлены из негорючего пластика, который выдерживает 850 0С.

Для поверхности из ГКЛ устанавливают коробку с диаметром 68 мм.

• круглая – стандартная;
• овальная – монтируют для нескольких выключателей или розеток.

Подрозетники для ГКЛ фиксируют в стене при помощи распорных металлических лапок.

Под металлический профиль

Под металлический каркас используют только пластиковые коробки для установки выключателей. Допустим, schneider electric IMT35150. В изделии корпус произведен из пластика, который не горит.

Отличается модель прочностью и широким передним кантом. Есть заглушки, имеющие различный диаметр. Они предназначены для проводов, имеющих разное сечение.

Для закрепления в гипсокартонной поверхности в коробке есть 2 металлические «лапки». Они обеспечивают прочное сцепление, при котором тыльная сторона ГКЛ остается неповрежденной. «Лапки» держат шурупы, при закручивании их крепежи прижимаются к поверхности.

Коробка для розеток не должна совпадать с местом расположения металлических элементов каркаса.

Под деревянный профиль

Металлический корпус подрозетника – защита деревянного каркаса от возгорания. Он исключит контакт искры от короткого замыкания с деревянным основанием. Пластиковый корпус не выдержит 1500 0С – он расплавится.

Преимущества металлического корпуса:

1. Некоторые коробки изготовлены из стали в 1 мм, способные выдержать высокую температуру при коротком замыкании.
2. В деревянном корпусе проводя электропроводку, кабели прячут в металлическую гофру. Корпус из металла способен выдержать нагрузку гофры.
3. Монтаж. Коробка имеет размер D2-68 мм, что удобно при установке.
4. Герметичность корпуса. Швы на коробке проваренные.
5. Нет лишних отверстий. Для подвода проводов надо просверлить отверстия.
6. Для установки розетки предусмотрены отверстия, имеющие резьбу.
7. Глубина коробки 65 мм. Это дает возможность оставить 10 см лишнего кабеля для последующих ремонтных работ (замена розетки, сломался выключатель, закоротил шнур и расплавил розетку и провода).

Для безопасности от возгорания в деревянные дома и места, где установлены деревянные направляющие для гипсокартона монтируют подрозетники из металла. Надо перед приобретением смотреть на толщину металла и качество изделия.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Установка коробки в полые стены

Подрозетники, предназначенные для стен из композитных материалов, в частности из гипсокартона, имеют несколько иную конструкцию, чем установочные коробки для бетонных и кирпичных оснований.

Фиксация стакана в стене производится без гипсового раствора, что позволяет выполнить установку подрозетника в гипсокартон намного быстрее и проще.

В верхней части стакана находятся четыре винтика, расположенные попарно. Два из них немного выступают наружу и предназначаются для крепления выключателя или розетки.

Два других немного утоплены в корпус подрозетника. На нижней части каждого винтика находится металлическая или пластиковая лапка, которая при прокручивании винта, приходит в движение и фиксирует коробку в гипсокартоне.

Перед тем как установить подрозетник, сделайте разметку, как было описано выше. Проделать отверстие в гипсокартоне намного легче, чем в бетонной стене. Можно просто вырезать круг ножом или просверлить по контуру сверлом, а затем прорезать его тем же ножом.

Однако при использовании этих способов, получаются не очень ровные края. Кроме того, гипсокартон — материал довольно хрупкий и может сломаться.

Лучше всего выполнять работу при помощи коронки по дереву. После того как отверстие подготовлено, выведите в него провод и вставьте подрозетник таким образом, чтобы винты были расположены горизонтально. Зафиксируйте стакан в гипсокартоне, закрутив по часовой стрелке два утопленных винтика.

Технологии монтажа

В бетоне и кирпиче

Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:

1. Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. Высота установки розеток может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
2. С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
3. Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
4. Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
5. Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
6. Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.

Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.

Видеоурок по креплению блока стаканов в монолите

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.

Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:

1. Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, как установить розетку в гипсокартоне .
2. Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
3. Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.

Как монтировать изделие в гипсокартон?

Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике

Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой

Как выполнить установку на кафельной плитке?

Как выполнить установку на кафельной плитке?

Второй способ сделать блок розеток в кафеле

Ну и последний из вариантов крепления – в деревянной стене. Если Вы решили провести скрытую проводку в деревянном доме, что очень странно и небезопасно, нужно будет сделать штробы в дереве под установку металлических подрозетников.

В этом случае можно использовать специальную коронку по дереву и стамеску, но мы все же настоятельно рекомендуем осуществить монтаж открытой электропроводки. т.к. в этом случае штробить деревянные стены либо вагонку не придется.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева

Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить

Для этого используются саморезы и распорные лапки.
Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

Подключение электрики

У подключения проводов тоже есть особенности, которые надо учитывать.

• Розетку снабжают всего двумя клеммами токоведущих контактов. Третья предназначена для заземления.
• Все детали зажимаются специальными болтами, из-за чего не хватает места для вставки проводов большего размера.
• Жёлто-зелёный провод обычно идёт к контакту заземления. Это правило легко соблюдать, если расцветка материала изначально организована правильно.
• Синий – на ноль, оставшаяся часть – для фазы.
• Заземление подключают только к контакту, который для него предназначен.
• Фазу с нолем подключают к оставшимся компонентам. Тогда порядок выполнения работы практически не имеет значения. В любом случае легко понять, как установить подрозетник в стенах.

Шлейф или звёздочка – способ для подключения блока с розетками. Если используют шлейф – к контактам одной розетки идут провода от предыдущей. После этого переходят к следующему компоненту.

Подготовка и монтаж подрозетников

Подача электричества должна быть отключена перед началом работ. Коробку и отверстие примеряют друг к другу. Подрозетник должен находиться на одном уровне с поверхностью, препятствия для этого должны отсутствовать. Если есть лишние элементы – их обрезают, удаляют.

Дно у отверстия очищают от любых следов грязи с пылью. После этого занимаются грунтовкой поверхности. При таких обстоятельствах адгезия фиксирующего состава и стены будет оптимальной. Придётся подождать некоторое время, пока грунтовка высохнет.

Дальнейший порядок действий у работы такой:

1.      Пластмассовые элементы выдавливают из коробки. Потом здесь проходит кабель.

2.      Обработка раствором специализированного назначения стенок, дна углубления. Это требуется и для внешней части подрозетника в бетонной стене.

3.      Монтаж устройства, блока в раствор

Важно выровнять друг с другом край подрозетника сверху и стену

4.      Строительным уровнем проверяют, насколько горизонтальны монтажные проушины.

5.      Коробку избавляют от лишнего раствора. Это правило действует и для тройной розетки в любой поверхности.

Конструкционные переходники используются при соединении, когда монтируют целый блок с розетками.