Почему горячая вода в ванной начинает «пульсировать»

Как починить насосную станцию: виды неисправностей

Поломка насоса и вспомогательного оборудования – это типично, поэтому и набор проблем, как правило, един для всех владельцев агрегатов. Лучше заранее знать о возможных дефектах, чтобы предотвратить их появление или быстро среагировать.

Насос не отключается, давление не возрастает

В данной ситуации аппарат работает «вхолостую», то есть электроэнергия и время затрачивается, а результат не достигается. При этом значительно увеличивается износ деталей. Вот возможные причины и их решение:

• Недостаточное количество воды в скважине. Если позволяет мощность, можно погрузить оборудование глубже в забой.
• Забитые трубы. Потребуется чистка насосной станции, при этом начинать лучше с магистралей. Но после этого необходимо в обязательном порядке установить фильтры грубой очистки. Уловители защитят от проникновения загрязнений. Заказать оборудование для фильтрации можно на сайте компании «Вода Отечества».
• Сломанный обратный клапан – он перестает справляться со своей основной задачей, то есть не предотвращает спуск жидкости обратно в забой, когда насос не работает. Его можно починить, но часто проще заменить.
• Засор самого фильтра. Причины и способы решения те же, что и при забитых трубах. На самом деле засориться может любой элемент. Часто это также бывает обратный клапан насосной станции, а так как его почистить достаточно несложно (просто разобрать и промыть), то в отдельную проблему это выносить не станем.
• Окислены контакты на реле, из-за чего не происходит размыкания контура. Их просто следует зачистить, реже – поменять датчик.
• Естественным образом износилась крыльчатка у насоса, ее нужно заменить на новую.
• Недостаточное напряжение в электросети. Решением может стать установка в цепь стабилизатора.

Слишком часто включается электронасос

Возможно, причина в следующем:

• Для больших расходов объем гидробака недостаточно вместительный. Можно его заменить или поставить второй, дополнительный гидроаккумулятор.
• У реле неверные настройки. Нужно подкрутить пружины, чтобы включение происходило при давлении 1,4 бар.
• Сломан обратный клапан и вода сливается обратно в скважину, соответственно, ее приходится постоянно подкачивать.
• Порванная мембрана – одна из сложных неисправностей, поскольку менять, скорее всего, придется весь гидробак. Кроме того, есть дополнительные симптомы – протекает насосная станция (возле ниппеля образуются капли), а напор в кране становится меньше.

Воздух в воде

Обнаружить это можно не по мелким пузырькам в потоке, ведь это норма, а потому, что жидкость выходит рывками, а не равномерно. Скорее всего, причина простая – в скважине несколько уменьшился водяной уровень, поэтому нужно немного опустить шланг от насоса. Но может быть, что какие-либо соединения в трубопроводе потеряли герметичность. Тогда в щели попадает воздух. Надо пройти по всем стыкам герметиком.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

Не включается

Отсутствие запуска может быть из-за:

• Нет электричества. Проверьте все контакты, подается ли напряжение на электронасос.
• Поломки самого насоса – его нужно ремонтировать. А если в нем перегорел движок, то легче поменять на новый.
• Окисленных контактов. Их достаточно просто зачистить.

Электронасос гудит, но не перекачивает воду

Возможные причины:

• Нестабильное напряжение – можно поставить стабилизатор.
• Произошло перегорание клемм в конденсаторе на насосной станции, нужна проверка тестером и замена.
• Засор обратного клапана. Его прочистка осуществляется с помощью разбора составных частей и промывания под напором.
• Крыльчатка заклинила. Иногда достаточно просто поднять на поверхность шланг и руками провернуть полости. В таком случае, вероятно, причина в небольшом засорении.

Работа с рывками

Скачки давления могут быть безопасными, например, из-за появления воздушной пробки в системе, или потенциально опасными, приводящими к дальнейшим неисправностям. Так может выйти из строя реле. Сверьтесь с манометром, если на нем показаны значения, при которых не должно происходить включение или выключение, однако, они чередуются, значит, датчик спутал настройки. Иногда это можно поправить самостоятельно, скрутив гайки на большой и маленькой пружинах в реле.

Еще одна возможность, схожая с воздушной пробкой, – это разгерметизация. Следует проверить все соединения.

Вода поступает неравномерно

Фактически это та же проблема, связанная с наличием воздуха в жидкости. Однако может быть еще одна причина – неправильно выставленные настройки на реле, из-за чего не поддерживается достаточно высокое давление.

Меняем фильтр грубой очистки

Теперь можно заниматься фильтрами.

Сначала мы с Вами посмотрим в каком состоянии находится фильтр грубой очистки:

Требуется открутить одну гайку. Для этой процедуры нам понадобятся шведки. Перед этим позаботьтесь о таре, куда нужно будет слить остатки воды из фильтра. Тару нужно брать такую, чтобы ее можно было подставить прямо под фильтр (В идеале подходит обрезанная пластиковая бутылка, которую Вы чуть ниже увидите).

Итак, берем шведки и откручиваем гайку:

Отворачиваем против часовой стрелки, как показано на рисунке. Шведками работать долго не придется. Далее гайку нужно аккуратно откручивать рукой, подставив тару для слива воды:

Далее какое-то время вода будет продолжать сливаться и нужно подождать. Рекомендуется даже зафиксировать тару для слива, т. к. может пройти несколько минут.

Но вот, наконец, вода перестала течь и можно изучить фильтр изнутри:

Мы видим с Вами не очень хорошую картину. Во-первых, внутри сплошная ржавчина. Во-вторых, в фильтре находится сменная сетка. Ее необходимо извлечь:

Что делать дальше?
По-хорошему сетку лучше заменить (купить новую). Ржавчину внутри фильтра нужно отмыть. Если ржавчины совсем много, то стоит заменить сам фильтр. Вы спросите, как отмыть, если вода перекрыта? Все правильно, нужно заранее запастись холодной водой и разбавить с горячей, которая у Вас не отключена. В общем, справитесь.

А вот так выглядит новенькая сетка для фильтра грубой очистки:

устанавливаем ее в фильтр и закручиваем назад на трубу.

Неисправности защитных систем насосов

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) — это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Частые поломки водяной станции

В большинстве случае ответ прост – снизился уровень жидкости в источнике. Тогда заборник не достает до нее, и оборудование работает вхолостую. Опасность в том, что функционируя в таком режиме, насосные станции быстро выходят из строя.

Когда насос не качает воду из скважины, причиной может быть забитый фильтр грубой очистки. Ил, песок, глина и мусор забивает сетку, и препятствует нормальному забору жидкости в шланг. В этом случае ее нужно почистить и промыть под струей. Но если насосная станция не качает воду, причина может быть и не в этом

Поэтому нужно обратить внимание на то, как работают агрегаты

Помпа крутит, но воду не закачивает

Такое проявление может быть свидетельством того, что:

1. Износились механические узлы. Погружной насос не качает, если поломаны лопасти, колесо отсоединилось от вала или имеет место выработка на стенках рабочей камеры. Кроме того, насосная станция гудит, но жидкости в трубах нет, когда рассыпались подшипники, и обломки заклинили колесо.
2. Отсоединился водозаборник. Разгерметизация приводит к тому, что вместо жидкости в шланг закачивается воздух. Такое может случиться, если сгнил хомут или гибкая трубка пришла в негодности из-за механических воздействий. В любом случае последствия это поломки видно без разборки насоса.

Есть и другие причины, но они встречаются гораздо реже. Неисправности внутренних узлов предполагают, что насос обесточивается, отсоединяется и его придется разобрать. Изношенные детали подлежат немедленной замене.

Агрегат работает без остановки

Если исправный скважинный насос не качает воду, когда все соединения и трубы в порядке, то причина может скрываться в неправильной работе дополнительного оборудования или системы в целом. Если в сети недостаточное напряжение электрического тока, то мощности просто не хватает, чтобы поднять жидкость из-под земли на поверхность.

В этом случае давления в трубопроводе нет, и реле не срабатывает на отключение. Опасность в том, что агрегат перегревается и может выйти из строя окончательно. Выход – произвести замер напряжения, и если ситуация в регионе считается нормальной, нужно в систему включить повышающий стабилизатор. Задаваясь вопросом, почему насос не качает воду из скважины, напряжение проверяют в первую очередь, а оборудование немедленно обесточивают.

Когда напор падает

Довольно часто пользователи встречаются с такой проблемой, как слабый напор воды из скважины. В данной ситуации рассмотренная выше тема, почему в скважине заканчивается вода, неактуальна. Ведь речь идет о разных проблемах, а значит и причины у них разные, и пути решения разнятся.

В частности, низкое давление может привести к множеству неудобств. Например, бытовая техника теряет свою работоспособность.

Среди такой техники:

• стиральная машина;
• посудомоечная машина;
• сантехническое оборудование.

Процесс промывки

Давайте рассмотрим основные причины данной проблемы, а также постараемся найти пути их решения.

Засорение определенного участка

Чаще всего данная проблема возникает, если один из участков системы водоснабжения засоряется.

Как показывает практика, под такое засорение может попасть один из фильтров:

• тонкой очистки;
• грубой очистки.

Способы очистки дна

Существует несколько способов очистки дна, если мало воды в скважине.

• При ручном методе изготавливается приспособление из трехметровой трубы, диаметром меньшим, чем обсадная труба. На трубу крепим разрыхлитель и обратный клапан, к трубе привязываем толстую веревку, закрепляем на лебедке. Такое приспособление называется желонка.
• Опускаем желонку в скважину, в нее набирается вода с мусором, поднимаем на поверхность. Повторяем эту операцию до тех пор, пока появится достаточно чистая вода. Затем включаем насос, прокачиваем скважину. Через сутки уровень воды должен подняться. Если по-прежнему мало воды в скважине, то достаем фильтр, чистим и ремонтируем его.
• Произвести чистку также можно и насосом, способным выкачивать жидкость с примесями ила и песка. На шнуре на дно источника опускаем штырь, с помощью которого производим рыхление дна. Мусор большой плотности таким методом удалить не получится, но излишки ила убрать реально. Когда дно хорошо взрыхлено, выкачиваем посторонние примеси вместе с водой.
• Промыть источник, если нет воды в скважине, можно, пустив в него воду под большим напором, который размывает наложения, заиливание. Воду выкачиваем насосом. Можно одновременно использовать два насоса — один подает воду, а второй сразу ее выкачивает. Для этого понадобится большой объем чистой воды.

Если при промывке скважины напором рядом нет второго источника, из которого можно черпать воду, можно нанять пожарную машину, использовав ее резервуар для воды. Услуга эта будет стоить дорого, но в результате источник будет прочищен.

Очистка фильтра

Чистка фильтра проводится несколькими способами. Чтобы найти причину неисправной работы фильтра, можно опустить в скважину глубоководную камеру, а с помощью нее увидеть в каком состоянии находятся обсадная труба, фильтр, другие составляющие системы, не нарушена ли их целостность. При осмотре можно выявить причины проблем с подачей воды, а также определить, каким именно способом произвести чистку фильтра.

1. Механическая чистка самая безопасная. Чистку проводят металлическим ершиком, очищая его от посторонних наложений.
2. Второй способ чистки фильтра — химический. В скважину наливается химически активное чистящее вещество, которое растворит накипевшие на поверхности фильтра минеральные отложения. В качестве реагента можно использовать соляную кислоту, бисульфат натрия. Следует учитывать, что вкус воды на время изменится. Использовать ее в пищевых целях желательно только после промывки скважины.
3. Чистка фильтра с помощью гидравлического удара проводится при нормальном состоянии обсадной трубы и не сильном загрязнении фильтра. Импульс воздействует на поверхность, создает ударную волну, резкий перепад давления раздробляет посторонние включения, препятствующие выходу воды через систему подачи.
4. Вибрационная очистка помогает прочистить источник, расположенный в глинистых грунтах, если мало воды в скважине. Вибрационная установка опускается в скважину, чистит с помощью вибрации от наложений фильтр и другие элементы системы. Затем производится откачка грязной воды с посторонними включениями.

Если уровень воды в колодце падает

Вы круглый год используете вашу скважину и никогда раньше не замечали нехватки воды в доме? Столкнулись с ситуацией, когда вода в колодце быстро заканчивается или её периодически нет совсем до уровня дна? Почему это случилось? Разбираемся с возможными причинами и способами устранения проблемы. Основной предпосылкой к такому поведению источника может стать:

• Природное изменение условий геологии
  в месте расположения вашей скважины. То есть, имеет место смещение дна пласта, из которого вы черпаете воду).
• Изменение водоносных горизонтов
  по сезону (чаще всего летом пласт может снижаться, в холодное время года — повышаться).
• Дефекты
  , допущенные при обустройстве колодца или во время его эксплуатации (здесь имеется ввиду недостаточно глубокий колодец, отсутствие герметизации колец, появление трещин, неправильно подобранный фильтр и пр.).
• Заиливание фильтров
  (если колодец не эксплуатировался длительное время).

Причинами изменения уровня воды в скважине могут также стать и сторонние факторы, такие как:

• Выполнение буровых работ в непосредственной близости к вашей скважине;
• Подключение к горизонту, из которого вы черпаете воду, еще одного пользователя.
• В этом случае нужно выждать период 25-30 дней, и если в вашем колодце уровень воды не вернется в привычное состояние или явление будет повторяться с периодической постоянностью, то можно ставить вопрос об углублении скважины. Особенно если изначально глубина колодца не превышает даже 10 м.

Решение делать углубление колодца будет актуальным в таких случаях:

• Если в общей сложности вас смущает только уровень воды, а её качество полностью вас устраивает.
• Если бурение новой скважины вам не подходит по причине отсутствия свободного места на участке.
• Если не обнаружены горизонтальные смещения между кольцами колодца и сама колба не искривлена.

Если уровень воды в колодце падает

Схема уровней залегания грунтовых вод

Вы круглый год используете вашу скважину и никогда раньше не замечали нехватки воды в доме? Столкнулись с ситуацией, когда вода в колодце быстро заканчивается или её периодически нет совсем до уровня дна? Почему это случилось? Разбираемся с возможными причинами и способами устранения проблемы. Основной предпосылкой к такому поведению источника может стать:

• Природное изменение условий геологии в месте расположения вашей скважины. То есть, имеет место смещение дна пласта, из которого вы черпаете воду).
• Изменение водоносных горизонтов по сезону (чаще всего летом пласт может снижаться, в холодное время года — повышаться).
• Дефекты. допущенные при обустройстве колодца или во время его эксплуатации (здесь имеется ввиду недостаточно глубокий колодец, отсутствие герметизации колец, появление трещин, неправильно подобранный фильтр и пр.).
• Заиливание фильтров (если колодец не эксплуатировался длительное время).

Важно: все перечисленные возможные проблемы учитываются, если над скважиной работают профессионалы. В случае самостоятельного выполнения работ может быть допущена конструктивная ошибка по обустройству колбы

Пример смещения грунта и повреждения шахты колодца

Причинами изменения уровня воды в скважине могут также стать и сторонние факторы, такие как:

• Выполнение буровых работ в непосредственной близости к вашей скважине;
• Подключение к горизонту, из которого вы черпаете воду, еще одного пользователя.
• В этом случае нужно выждать период 25-30 дней, и если в вашем колодце уровень воды не вернется в привычное состояние или явление будет повторяться с периодической постоянностью, то можно ставить вопрос об углублении скважины. Особенно если изначально глубина колодца не превышает даже 10 м.

Важно: делать углубление колодца нужно только после тщательного анализа и выявления причин ситуации. Решение делать углубление колодца будет актуальным в таких случаях:

Решение делать углубление колодца будет актуальным в таких случаях:

• Если в общей сложности вас смущает только уровень воды, а её качество полностью вас устраивает.
• Если бурение новой скважины вам не подходит по причине отсутствия свободного места на участке.
• Если не обнаружены горизонтальные смещения между кольцами колодца и сама колба не искривлена.

Устранение поломки

Убедившись, что порывов на трассе нет, и все соединения герметичны, можно сделать вывод, что вода из скважины идет рывками по причине поломки одного из агрегатов:

1. Реле давления. Проверяется правильность показаний манометра, который при необходимости подлежит замене. Для этого нужно использовать другой контрольно-измерительный прибор, например, автомобильный манометр для измерения давления в шинах. Инструкция как настроить реле.
2. Гидробак. Поврежденным может быть как корпус, так и диафрагма или груша в зависимости от типа конструкции. Если после нажатия ниппеля для стравливания воздуха, из выпускного патрубка полетят брызги, то дело именно в этом. Груша или диафрагма должна быть заменена на новую.
3. Насос. Повреждения на корпусе, разгерметизация рабочей камеры видно невооруженным глазом. Но если причина заключена в износе механических узлов (вала, подшипников, колеса, лопастей), то придется разобрать устройство и внимательно осмотреть каждую деталь. Грязь, ил, песок, глину убирают.
4. Фильтр. Засорение фильтрационной установки грубой очистки также может привести к нестабильной работе насосной станции. Сетку нужно почистить, а при необходимости заменить. Электрическая часть системы проверяется отдельно.

Скачки напряжения, поломка блока управления и другие неполадки в электрике могут стать поводом появления рывков в работе насосной станции. Самостоятельно производить ремонт не имея специализированных навыков не рекомендуется. Стоит обратиться в сервисный центр.

Диагностика

В первую очередь определяют:

• габариты водозабора обсадной колонны;
• статистический и динамический уровень воды;
• количество водоотдачи.

При исследовании учитывают:

• амортизационный фактор;
• тип бурения;
• природно-климатические условия;
• сведения о подземном горизонте, питающем скважину;
• ухудшение качества воды.

При первых ошибках проводится проверка скважины.

Поступление воды рывками

Если напор нестабильный, значит, в каком-то звене системы происходят колебания давления. Чтобы найти это место, рекомендуется одновременно открыть все краны в доме. Если при этом наблюдается прерывистое течение — проблема в трубопроводе, в нем образовалась воздушная пробка.

Другие причины перебоев:

• снижение уровня воды в скважине;
• разгерметизация всей водозаборной системы.

Слабый напор воды

Из скважины слабый напор воды..

• работу насоса;
• напряжение в сети;
• фильтры грубой и тонкой очистки;
• донный фильтр;
• уровень давления воздуха в гидроаккумуляторе.

В большинстве случаев причина слабого напора — забитые грязью фильтры и заиливание дна. Песок и другие примеси негативно отражаются и на работе насоса — забивают клапан, стачивают его рабочие элементы, и со временем он работает с меньшей продуктивностью.

Агрегат также не сможет поддерживать должное давление воды при недостаточном напряжении в сети и отсутствии стабилизатора.

Для проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе рекомендуется такой порядок работ:

1. Открыть самый нижний кран и слить всю воду, чтобы исключить влияние ее давления в системе.
2. Снять защитный колпак с ниппеля аккумулятора и проверить давление манометром. Для систем водоснабжения с реле давления показатель должен быть на 10% ниже, чем давление включения помпы, для систем с преобразователем частоты — на 30% ниже, чем постоянное давление, поддерживаемое преобразователем частоты.

Воздух подкачивают автомобильным насосом или компрессором, подсоединив его к ниппелю.

Другие причины слабого напора:

• недостаточное наполнение скважины;
• конструктивные дефекты в системе подающего трубопровода (например, слишком малый диаметр труб).

Распространенные причины запустения скважины

Причины запустения скважины на воду.

Основные причины запустения:

1. Засорение дна. Ил, песок, обвалившийся грунт перекрывает доступ воды в ствол.
2. Закупорка внутренней полости всасывающей трубы наростами минералов.
3. Нарушение целостности фильтра.
4. Скважина эксплуатируется слишком редко — вода застаивается, а затем стенки и дно покрываются органическими и неорганическими отложениями.
5. Ошибки при строительстве или во время эксплуатации (недостаточная глубина, появление трещин в стволе, неправильно подобранный фильтр и др.).
6. Увеличение объема выкачивания из одного водоносного слоя при появлении скважин на соседних участках. Чаще иссякают источники в песчаных слоях глубиной до 10 м.

Причины сбоя в работе водяной станции

Неправильно отрегулированное реле давления

В этом случае насос будет качать воду непрерывно, соответствуя неправильно заданным параметрам на реле давления. В этом случае придётся провести отладку оборудования.

На устройстве контроля имеются две пружины — большая и маленькая. Стоит знать, что большая пружина отвечает за нижнюю границу давления. В то время как маленькая — это разница между большим и меньшим показателями давления.

Регулировку проводят таким образом:

• Водяную станцию обесточивают путём отключения от электроэнергии.
• Гидроаккумулятор полностью освобождается от воды (не качает воду) и при этом стравливается весь воздух через специальный клапан.
• К входному патрубку гидробака необходимо подключить любой насос с манометром.
• Теперь стоит накачивать гидроаккумулятор по отметку установленного на реле рабочего давления.
• В это же время стоит подобраться к пружинам реле и отрегулировать большую из них, задав минимальный порог давления, который будет вынуждать насос включаться и качать воду. Для этого необходимо покрутить пружину по часовой стрелке, если хотите увеличить показатель, и против часовой стрелки — если желаете его уменьшить.
• И осталось выставить разницу между нижним и верхним порогами рабочего давления. То есть нужно задать параметр верхнего давления, при котором насос будет выключаться и качать воду. Для этого необходимо повернуть регулятор меньшей пружины по часовой стрелке (для увеличения показателя) или против часовой стрелки (для уменьшения показателя).

Засорение управляющего блока

Еще одна из причин, по которой система часто перестает срабатывать на выключение. Стоит знать, что корпус реле давления имеет небольшое входное отверстие, которое со временем может загрязняться. Поэтому необходимо периодически делать проверку всех контактов рабочего узла на наличие засоров перед тем как искать более сложные причины и выяснять, почему станция не выключается.

Невыявленная утечка жидкости

Такая причина достаточно распространена и стоит принять её во внимание, если станция часто не выключается. Возможно, в гидробаке имеется мелкая течь, через которую вода попросту покидает резервуар

Соответственно рабочее давление в системе постоянно низкое, что вынуждает автоматику работать беспрерывно.

В этом случае необходимо делать осмотр гидроаккумулятора на предмет разгерметизации и проводить соответствующий ремонт.

Окисление контактов

Не стоит списывать со счетов и возможное окисление контактов в реле давления. К сожалению, часто водяная станция не выключается или, наоборот, не включается именно по этой причине. В этом случае придётся делать разборку прибора и осматривать все контакты. В случае необходимости аккуратно зачищают элементы питания и соединяют все в обратном порядке.

Перепады напряжения в сети

Не менее частая проблема, которая мешает надёжной работе насосной станции для скважины или колодца. Именно нестабильное напряжение в сети вызывает сбои в циклах включения/выключения насосного оборудования в системе водоснабжения.

Для устранения неполадки нужно делать проверку напряжение в системе электроснабжения при включенном агрегате. Если часто наблюдаются постоянные резкие или мелкие перепады, то необходимо предпринять меры (установить дополнительные генераторы или трансформаторы, в зависимости от проблемы в системе электроснабжения). Делать это обязательно, иначе насос попросту сгорит.

Произвольный подсос воздуха

На специальном клапане гидробака, который предназначен для стравливания скопившегося воздуха в системе водоснабжения, может также происходить сброс настроек. В этом случае будет наблюдаться постоянный или частый подсос воздуха из системы. Как результат, в гидробаке будет нестабильное рабочее давление. Это вынуждает насос для колодца включаться и работать постоянно/непрерывно, подавая воду в бак без выключения. Чтобы устранить проблему, придётся делать регулировку клапана для сброса воздуха.

https://youtube.com/watch?v=4HTzY8JTz1c

Основные неисправности насосной станции и их устранение

Устройство скомплектовано из следующих частей:

1. Насос для забора воды и подачи её во внутридомовую систему.
2. Мембранный бак (гидроаккумулятор) для поддержания в системе установленного давления.
3. Датчик давления, запускающее оборудование при снижении напора в системе.
4. Манометр.
5. Спускной кран.

Каждый из перечисленных узлов выполняет свою задачу, и при неисправности любого из них устройство выходит из строя. Перечень неисправностей, как и вариантов их ремонта, примерно одинаков для насосного оборудования различных производителей. Разберём наиболее характерные поломки насосной станции.

Станция работает долгое время, не отключаясь, а манометр показывает низкий уровень давления

Вероятные причины поломок и способы их исправления:

• Отсутствие воды в питающей скважине. Подобная «сухая» работа чревата выходом мотора насоса из строя.
• Динамическое сопротивление внутри магистрали. Возможно при большой протяжённости внутридомовой сети при малом диаметре водопроводных труб. Устранение – демонтаж магистральных труб и замена их на более толстые.
• Не герметичность стыковочных швов или сантехнического оборудования. В результате в магистрали возникает подсос воздуха, становящийся причиной падения давления. Выход – обнаружить протечку и устранить её.
• Фильтры или клапаны забиты механическим мусором. Следует их вынуть, промыть и испытать на работоспособность. Вышедшие из строя комплектующие следует заменить.
• Неправильно выставленные показатели на реле давления. Следует снизить на реле минимальный предел давления в водопроводной сети, при котором станция должна отключаться.
• Не срабатывает датчик давления. Для исправления ситуации можно попробовать зачистить контакты, или заменить прибор.
• Показатель давления выставлен на минимальном уровне, а насос не создаёт нужное давление, и работает непрерывно. Возможно, просто стёрлась крыльчатка и КПД насоса упал. Выход – заменить крыльчатку на новую.
• Низкий показатель электросетевого напряжения. Насосное оборудование ещё работать, а вот датчики давления –не срабатывают, либо оборотов насоса бывает недостаточно для создания нужного напора.

Насос часто включается, и немного поработав, вновь выключается

Подобные частые циклы включения/выключения ведут к преждевременному износу оборудования.

• Малый объём бака гидроаккумулятора при большом количестве водоразборных точек. Выход – замена мембранного бака на другой, больших размеров, либо установка ещё одного, параллельного гидроаккумулятора.
• На реле выставлен слишком малый промежуток между минимальным и максимальным показателем напора. Нужно увеличить этот «коридор» до стандартных 1,5 атм.
• Забился обратный клапан, в результате чего он перестал перекрывать обратный поток. При выключении насоса, вода уходит обратно в колодец, и напор в сети падает. Следует прочистить клапан или заменить его на новый.
• Повреждение мембраны аккумуляторного бака. При потере её герметичности, вода проникает во вторую, «воздушную» половину бака и он перестаёт функционировать в заданном режиме. Как следствие, вся «ответственность» за поддержку давления в водопроводной системе ложиться на насос. Выход – замена мембраны гидробака.
• Также к частым сработкам насоса может привести и другая неисправность гидробака – выход из строя золотника. В результате он начинает «травить» воздух из воздушной камеры бака, не позволяя создать в нём необходимое давление.

Нестабильное давление в водопроводе, в результате чего краны смесителей начинают «плеваться». Причина – завоздушивание трубопровода, в результате чего в ней появляются пробки. Способ исправления ситуации – найти и заделать точку разгерметизации трубопровода. Если же насос вообще отказывается работать, то есть, при подаче электропитания не подаёт признаков жизни, причина – неполадки в электрической части. Для выявления точной неполадки следует провести диагностику электрической цепи.

Когда мотор станции гудит, но крыльчатка не вращается, причиной этому может быть либо низкое напряжение на двигателе, либо некие механические препятствия. В первом случае возможно перегорание конденсатора клеммы. Во втором – «зарастание» ротора или крыльчатки известняковыми отложениями или окислами в результате долгого простоя станции. Ремонт здесь заключается в разборе станции и прочистке её внутренних деталей.

Замена сальника — ремонт насосных станций, как устранить течь воды по валу:

Ремонт насосной станции ALKO HW3500 (не качает):

Поиск причины

Чтобы устранить неполадки в работе водяного насоса важно сначала выяснить причину поломки. Но в первую очередь следует определить те условия, без которых нормальная работа прибора невозможна:

• Количество воды, которую насос будет поднимать наверх. Снижение ее уровня может повлиять на напор.
• Параметры электрического питания должны соответствовать техническим характеристиками насоса. Иными словами, нужно правильно подбирать мощность прибора в соответствие с глубиной скважины и рассчитанным расходом воды.
• Исправность насоса.
• Краны, фильтры, клапаны, трубы и прочие элементы прибора также должны быть исправны. Поломка хотя бы одной составляющей системы приведет к сбоям в работе.

Зачастую водопроводная вода в частном доме необходима не только для внутреннего потребления, но и на улице (для полива огорода, мытья машины). Поэтому причину неисправности следует искать в трех направлениях – в гидротехнической системе, в помещении и на улице. Как определить причину? Воспользуемся методом исключения.

Сначала отсоединяем подающий шланг, находящийся в кессоне. Если при этом потекла вода, значит, проблема имеется либо в помещении, либо в трубах на улице.

Если же никакой жидкости нет, то причина может прятаться в самой скважине или деталях насоса. Иногда случается и такая ситуация – прибор гудит, но воды нет. Тогда наиболее вероятны следующие причины:

• Неправильный монтаж или не совсем подходящие некоторые части насоса.
• Уменьшение воды в скважине, а также скачки в электрической сети также могут стать виновниками неполадок с подачей воды.
• Обрыв фазы при работе электромотора.