Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

• Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
  Алмазное бурение в цоколе здания
• Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
• Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
• Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
• Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
  Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола
• Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Особенности оборудования подвала

Подготовка погреба должна начинаться сразу, как были выгружены из него остатки овощей и картофеля, однако не позднее месяца до сбора нового урожая.

Для этого:

• Выносятся остатки овощей.
• Тщательно выметаются земля и всякий мусор из помещения.
• Все вывозится подальше от участка или закапывается глубоко в яму, чтобы предотвратить распространения инфекции, которая может долго сохраняться в старых продуктах и мусоре.
• Погреб настежь открывается. При наличии не входе решетчатой крышки, она закрывается.

• Снимаются и моются раствором, содержащим мыло и соду кальцинированную, съемные полки на стеллажах. Хорошо просушиваются на солнце в хорошую погоду или в проветриваемом помещении.
• При наличии грызунов (см. Как избавиться в погребе от мышей и крыс: возможные варианты), их необходимо истребить капканами, мышеловками, специальными отравленными приманками. Норы зацементировать, забить жестью или битым стеклом.
• Для уничтожения грызунов часто применяются различные химические  вещества. Но в этом случае необходимо четко соблюдать инструкции для их применения, чтобы избежать несчастных случаев.

Температура погреба для хранения овощей

Правильное хранение овощей в погребах предполагает использование как старых методов, так и новинок промышленности в вопросах поддержания температуры. Оптимальной для подземного хранилища считается нулевая температура в погребе для хранения овощей и влажность около 75%.

Кроме того, должна быть организована грамотная вентиляционная система, при которой будет обеспечена постоянная циркуляция воздуха и перекрыт доступ к солнечному свету. Контроль за показателями влажности должен проводиться регулярно, при их отхождении от нормы необходимо включать вентиляцию.

Есть особые приборы, делающие это в автоматическом режиме без участи владельца. На датчиках через индикаторы горит текущий уровень влажности и температуры, что существенно облегчает задачу вентилирования.

Помещение должно быть обустроено таким образом, чтобы на внутренних поверхностях не образовывался конденсат. Если воздухообмен достаточный, то с ним проблем и не возникнет. Оптимальной температурой считается разбег от 2,5 градусов тепла до 8,5 градусов Цельсия. Заслонка на вентиляционных трубах погреба периодически открывается, чтобы пустить свежий сухой воздух внутрь, это дополнительно обеспечит оптимальные показатели влажности и температуры.

Вентиляция погреба летом. Особенности организации и устройства вентиляции в погребе

Есть определенные отличия между условиями хранения домашней консервации в герметичных стеклянных банках и хранением овощей и фруктов. Чаще всего все зимние запасы хранятся в одном погребе практически в одинаковых условиях вентиляции, и это неправильно. Для банок с вареньем и салатами достаточно самой сухой и холодной атмосферы. Для овощей и фруктов необходим контроль влажности, содержания кислорода и углекислого газа. Минимальная глубина погреба не менее 150 мм, величина во многом зависит от уровня залегания грунтовых вод и величины промерзания грунта.

Для средней полосы России этого вполне достаточно, чтобы существующего перепада температур хватило для вентиляции. Проблемы с работой естественного притока могут возникнуть в летний период, в самые жаркие месяцы температура в подвале может подниматься до 12-15оС, что приводит к остановке вентиляции и даже смене направления воздуха в трубах-воздуховодах погреба.

Вентиляция погреба в жаркое время не менее важна, чем в период хранения овощей и фруктов. Именно летом и осенью в погребах скапливается основная часть микрофлоры и бактерий, вызывающих поражение и гниение плодов, только правильная вентиляция прекращает подобные процессы. Кроме того, если погреб расположен в неблагоприятной геологической зоне, в нем может накапливаться газ радон, хорошо въедающийся в самые мельчайшие поры и полости, для удаления нужна мощная вентиляция погреба.

В этот период помещение погреба освобождают от всех запасов, проводят санитарную обработку стен и потолка известью и обеззараживающими смесями, интенсивно сушат от остатков конденсата и влаги, создавая сквозняки с максимальным напором воздуха в вентиляции. В этом случае вентиляция должна работать на полную мощность – открываются все люки и задвижки, входные двери закрываются одной стальной сеткой.

Виды

Все типы вентиляции делятся на несколько видов, в зависимости от ее назначения, сложности обустройства и принципа действия. Но принцип действия любой из них будет основан на законах физики о движении воздушных масс. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

Естественная приточная вентиляция

Простейшая, система продухов в фундаменте или цоколе. Обустраивается на этапе строительства дома и представляет собой небольшие отверстия в верхней части подвального помещения.

Если подвал находится ниже уровня земли, то вытяжка обустраивается с помощью пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 10-15 см. Они выводятся над поверхностью на высоту 30 см и прикрываются решетками от мусора и грызунов. Такой способ является естественным и зависит от колебаний уличной температуры, силы ветра, влажности.

При расчете ее пропускной способности берется 1/400 от общей площади подвального помещения – так получим суммарную площадь всех продухов.

Отверстия должны располагаться с подветренной стороны, наименее подверженной осадкам. Дома со сложной формой фундамента и расположенные в низменных местах могут иметь до одного отверстия на каждые 3-4 метра. Продухи закрываем решетками с наружной стороны.

Этот недорогой вариант хорошо подходит для вентиляции гаражей и нежилых подвалов или в качестве дополнительного средства к основной системе проветривания.

Естественная вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжного типа. Для правильной работы потребуется установить две трубы для вентиляции, а устройство приточно-вытяжной вентиляции выглядит так.

• Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
• Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

Недостаток у всех естественных вытяжных вентиляционных систем один – это зависимость от погодных условий и преобладающих ветров. Не будет она работать, если температура в подвале и на улице сравняется.

Принудительная

Применяется, если естественная приточная вентиляция не может справиться или нет физической возможности ее использовать. Обычно используется в следующих случаях:

• Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
• Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
• Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
• В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции имеет систему каналов и вентиляторов, перегоняющих воздух.

Главное условие – это заставить воздух постоянно циркулировать, что обеспечивается синхронной работой вытяжных и приточных вентиляторов. Их количество рассчитывается в зависимости от объема погреба или подвала и пропускной способности воздуховодов.

Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Для цокольного этажа, в котором планируется постоянное проживание недостаточно установить просто систему принудительного проветривания. Помещение в обязательном порядке утепляется и проводится его гидроизоляция. Также решается вопрос с отоплением и подогревом.

Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

В вытяжную трубу поступает уже хорошо прогретый воздух, а чтобы не выбрасывать в атмосферу уже готовые калории воздух пропускают через специальный керамический рекуператор. Нагреваясь, он отдает тепло свежему воздуху. Воздушные потоки при этом не пересекаются. КПД такого устройства составляет 50-90% в зависимости от конструкции теплообменника. Все рекуператоры тепла очень надежны, не требуют дополнительного обслуживания и могут служить десятилетиями.

Оборудуется влагоуловителями, фильтрами от пыли, датчиками, контролирующими влажность и температуру воздуха. Для жилого помещения эти показатели лежат в пределах 50-65% относительной влажности и 18-220С . Такие системы чаще всего встречаются в «умных домах», а их монтаж сложен и должен проводиться только профессионалами.

Принудительная вентиляция подвальных помещений

Естественное и недорогое вентилирование подвала невозможно в случаях:

1. Цокольный этаж состоит из нескольких помещений с различными функциональными задачами.
2. Площадь подвального помещения значительна или имеет свои уровни.
3. Продухи не удаётся устроить из-за особенностей цоколя или рельефа участка.
4. Подвал полностью заглублён в грунт.

В таких случаях необходима принудительная вентиляция, когда движение и направление потоков воздуха в подвале регулируются системой воздуховодов и вентиляторов.

В дополнение к вентиляторам система принудительного воздухообмена может включать в себя:

• определитель влажности и температуры;
• реле автоматического отключения и включения вентиляторов;
• таймер периодического включения для экономии электроэнергии;
• электронагреватель (калорифер);
• кондиционеры, увлажнители;
• фильтры либо их системы в вентканалах для очистки поступающего извне воздуха.

В загородном доме с площадью подвального помещения более 50 м2 рационально использование общедомовой вентсистемы для вентилирования подвала.

Виды

Все типы вентиляции делятся на несколько видов, в зависимости от ее назначения, сложности обустройства и принципа действия. Но принцип действия любой из них будет основан на законах физики о движении воздушных масс. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

Естественная приточная вентиляция

Простейшая, система продухов в фундаменте или цоколе. Обустраивается на этапе строительства дома и представляет собой небольшие отверстия в верхней части подвального помещения.

Если подвал находится ниже уровня земли, то вытяжка обустраивается с помощью пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 10-15 см. Они выводятся над поверхностью на высоту 30 см и прикрываются решетками от мусора и грызунов. Такой способ является естественным и зависит от колебаний уличной температуры, силы ветра, влажности.

При расчете ее пропускной способности берется 1/400 от общей площади подвального помещения – так получим суммарную площадь всех продухов.

Отверстия должны располагаться с подветренной стороны, наименее подверженной осадкам. Дома со сложной формой фундамента и расположенные в низменных местах могут иметь до одного отверстия на каждые 3-4 метра. Продухи закрываем решетками с наружной стороны.

Этот недорогой вариант хорошо подходит для вентиляции гаражей и нежилых подвалов или в качестве дополнительного средства к основной системе проветривания.

Естественная вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжного типа. Для правильной работы потребуется установить две трубы для вентиляции, а устройство приточно-вытяжной вентиляции выглядит так.

• Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
• Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

Недостаток у всех естественных вытяжных вентиляционных систем один – это зависимость от погодных условий и преобладающих ветров. Не будет она работать, если температура в подвале и на улице сравняется.

Принудительная

Применяется, если естественная приточная вентиляция не может справиться или нет физической возможности ее использовать. Обычно используется в следующих случаях:

• Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
• Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
• Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
• В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции имеет систему каналов и вентиляторов, перегоняющих воздух.

Главное условие – это заставить воздух постоянно циркулировать, что обеспечивается синхронной работой вытяжных и приточных вентиляторов. Их количество рассчитывается в зависимости от объема погреба или подвала и пропускной способности воздуховодов.

Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Для цокольного этажа, в котором планируется постоянное проживание недостаточно установить просто систему принудительного проветривания. Помещение в обязательном порядке утепляется и проводится его гидроизоляция. Также решается вопрос с отоплением и подогревом.

Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

В вытяжную трубу поступает уже хорошо прогретый воздух, а чтобы не выбрасывать в атмосферу уже готовые калории воздух пропускают через специальный керамический рекуператор. Нагреваясь, он отдает тепло свежему воздуху. Воздушные потоки при этом не пересекаются. КПД такого устройства составляет 50-90% в зависимости от конструкции теплообменника. Все рекуператоры тепла очень надежны, не требуют дополнительного обслуживания и могут служить десятилетиями.

Оборудуется влагоуловителями, фильтрами от пыли, датчиками, контролирующими влажность и температуру воздуха. Для жилого помещения эти показатели лежат в пределах 50-65% относительной влажности и 18-220С . Такие системы чаще всего встречаются в «умных домах», а их монтаж сложен и должен проводиться только профессионалами.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе ‒ Материалы и инструмент для монтажа вентиляции

Из общего описания вентиляционных систем, приведенного выше, можно понять, что для обустройства эффективной вентиляции в погребе, потребуются:

• Стальные, пластиковые или асбоцементные трубы расчетного диаметра и длины;
• круглые отводы при наличии поворотов по линии вытяжки или притока;
• защитные козырьки или дефлектора для защиты оголовков;
• осевой вентилятор расчетной производительность с рабочей шириной лопастей соответствующей диаметру трубы;
• воздухораспределительные решетки жалюзийного типа.

Инструмент для устройства вентиляции в погребе

Набор принадлежностей для устройства вентиляции в погребе подбирается в зависимости от выбранного типа труб. Для пластиков он будет минимальным, состоящим из измерительной рулетки, карандаша, инструмента для резки, отвертки и молотка.

Стальные трубы дополнительно требуют наличия сварки, которую в данном случае модно заменить хомутовыми зажимными соединениями, но это обойдется дороже.

Выбор воздухообменных труб

Исходя из этого, можно сделать вывод, что самый недорогой и простой вариант — использование пластиковых канализационных труб диаметром 110, 150 или 200 мм. Стальной прокат обойдется намного дороже, а применение сварки усложнит монтаж.

Промышленный выпуск асбоцементных труб сейчас прекращен из-за экологической опасности материала. Поэтому даже, если вам удастся найти недорогие складские остатки, то с наличием соединительных муфт могут возникнуть проблемы. В результате система не будет герметичной и станет доступной для проникновения влаги.

Инструкция по монтажу вентиляции из пластиковых (канализационных раструбных) труб

Вентиляционные трубы из пластика, лучше всего, располагать внутри ограждающих погреб стен. Прокладка в грунте, за пределами строительных конструкций, возможна, но, в случае вспучивания, подвижки и простого проседания грунта, может привести к нарушению целостности системы. Поэтому, выполнять вентиляционные работы, следует во время возведения несущих стен, подвального помещения.

Пример расположения продухов
Приточная труба
Схема обустройства вентиляции

Расположение вентиляционных труб внутри погреба допускается, если система монтируется в уже построенном сооружении. В этом случае пробиваются отверстия в перекрытии, устанавливаются трубы, а все щели герметизируются цементным раствором с промазкой битумной мастикой. Для того, чтобы выполнить монтаж своими руками:

• Произведите расчет необходимого диаметра воздуховодов;
• начертите схему расположения мест прокладки и определите места возможных поворотов, отводами 15, 30, 45 или 90°;
• на основании схемы укомплектуйте материалами каждую линию, при этом учтите, что длина пластиковых труб может быть равна 0.5, 1, 2, 4 или 6 м;
• соберите трубопровод по всей, используя для облегчения работы специальную смазку и болгарку с диском по металлу для резки;
• поместите отводы в места поворотов линии;
• опустите собранный воздуховод в подготовленный канал, соединяя его установленными отводами;
• закрепите на стене в местах отверстий жалюзийные решетки;
• установите на оголовки козырьки или дефлектора.

Монтаж вентилятора в стационарное положение не производится, поскольку он будет создавать помехи для свободной циркуляции воздуха. Как вариант, на его корпусе закрепляются поворотные петли, на которых он ставится в рабочее положение, а когда не нужен, отводится в сторону. Другой способ предусматривает монтаж шпилек, на которых вентилятор фиксируется при необходимости.

Отверстие
Установка направляющих
Фиксация трубы
Заделка отверстия

Какая температура должна быть в погребе зимой

Известно, что оптимальный режим для погреба, при котором обеспечивается сохранность заложенных овощей и заготовок, составляет +2 +4 градуса с незначительными колебаниями в 1 градус. Однако случается так, что в зимний период времени некоторые подземные помещения промерзают. Особенно это касается тех хранилищ, которые вырыты в глинистом грунте.

В таком случае придется провести утепление частей стен, которые находятся на уровне промерзания почвы, если такие работы не были проведены еще при строительстве, а также позаботиться о принудительной вентиляции помещения. Примеры обустройства подвалов для зимнего хранения овощей и заготовок приведены на рисунке 3.

Оптимальный режим

Оптимальной для подземного хранилища продуктов считается температура холодильника, то есть, от +2 до +4-5 градусов. Именно в таких условиях овощи, заложенные на зиму, сохранят свои вкусовые качества и внешний вид до самой весны, а разнообразная консервация будет пригодной для употребления в пищу.

Рисунок 3. Схемы обустройства погреба для поддержки оптимальной температуры зимой

Поэтому так важно при строительстве заранее предусмотреть все мероприятия, направленные на поддержание стабильного режима внутри него: теплоизоляцию, принудительную и естественную вентиляцию, возможность использования нагревательных приборов при необходимости. Только в таком случае можно гарантировать бесперебойную и эффективную работу домашнего погреба

Что делать, если погреб промерзает

Для того, чтобы уберечь помещение от промерзания, следует еще на этапе строительства устроить его на такой глубине, где почва имеет стабильные показатели в течение всего года. При этом следует знать, что глинистые грунты больше склонны к промерзанию и перегреву, так как обладают высокой теплопроводностью, а вот песчаные и супесчаные, наоборот, плохо проводят тепло, поэтому погреба в таких грунтах не углубляют слишком сильно.

Если по каким-либо причинам невозможно заложить хранилище на нужной глубине, следует провести теплоизоляцию его поверхностей, что поможет компенсировать теплопроводность почвы. Проделать это можно при помощи листов пенополистирола, которые крепятся при помощи монтажной пены или специального клея на тех поверхностях (стенах), которые находятся на уровне промерзания грунта. Схемы для утепления против промерзания приведены на рисунке 4.

Способы регулировки микроклимата зимой

Как же поступить в том случае, если вы обнаружили, что температура воздуха опускается ниже ноля? Если ваш домашний погреб расположен отдельно от других строений, можно засыпать его люк толстым слоем снега (если такой имеется), создав, таким образом, теплоизоляционный барьер. Конечно же, после этого будет невозможно воспользоваться запасами до тех пор, пока микроклимат хранилища не придет в норму.

Рисунок 4. Наружное и внутреннее утепление для поддержки температуры в подвале зимой

Как вариант экстренного утепления, возможна установка в хранилище нагревательных приборов. Однако их использование требует обязательной вентиляции. А поскольку зимой естественная вентиляция достаточно слабая, то погреб должен быть оснащен и принудительной вентиляционной системой. Прогреть помещение помогут и специальные термосифоны и сплит-системы, однако стоимость такого оборудования настолько высока, что его использование оправдано только на больших площадях.

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

• Возможность построить самостоятельно.
• Небольшая стоимость.
• Не используются энергоносители.
• После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Естественная вентиляция в погребе

Естественное проветривание погреба считается простым, так как подобные системы легко монтировать, а для их обустройства не требуется много материалов. Однако следует учитывать, что обеспечить стабильный микроклимат в помещении будет сложнее, чем при использовании приточно-вытяжной системы. Кроме того, если показатели температуры внутри погреба и снаружи будут совпадать, циркуляция воздуха может быть минимальной или полностью отсутствовать.

Поэтому, если вы планируете хранить в подвале продукты, которым требуется определенная температура, лучше приложить немного больше усилий и обустроить приточно-вытяжную систему.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м2) или старых погребах.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.

Основные элементы.

1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчет диаметра труб для вентиляции погреба

Если план помещения не имеет каких-либо нестандартных особенностей, то рассчитать диаметр трубы можно самостоятельно. Согласно стандартам, один квадратный метр подвала равен 26 квадратным сантиметрам вентиляционной трубы. Благодаря этому соотношению складывается алгоритм расчета диаметра:

• измерить площадь подвального помещения;
• разделить площадь на 26 см2;
• умножить получившееся значение на 3,14;

Для удобства расчета предлагается таблица значений для небольших погребов:

	Площадь помещения, м2
4	6	8	9	10	12	15	18
Сечение воздуховода, см2	104	156	208	234	260	312	390	468
Диаметр трубы	11	14	16	17	18	20	22	25

Согласно правилам установки вентиляции в погребе, сечение трубы должно быть на 10-15% больше, чем рассчитывалось

Также важно брать в учет, что качественная система воздухообмена подразумевает наличие задвижек каналов

Принудительная вентиляция в погребе своими руками

Фактически принудительная вентиляция отличается от естественной только тем, что внутрь труб (вентиляционных каналов) устанавливают вентиляторы, которые обеспечивают более интенсивный приток и отведение воздуха

Принцип работы

Принцип действия принудительной вентиляции достаточно простой. В самом простом варианте вентилятор устанавливают только на вытяжную трубу. Таким образом создается более активное движение воздуха через приточное отверстие.

В больших помещениях есть смысл устанавливать вентиляторы и на вытяжную, и на приточную. В данном случае справиться самому будет сложно и лучше обратиться к специалисту, который поможет определиться подходящий диаметр труб и мощность вентиляторов.

Оборудование

Поскольку принудительное проветривание считается более надежным и современным, для его обустройства понадобится дополнительное оборудование. Конечно, в первую очередь нужно подготовить необходимое количество каналов подходящего диаметра. После этого следует купить вентиляторы подходящего размера и мощности.

Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию приборов от влаги, которая может попадать в помещение снаружи или просачиваться сквозь стены.