Канализация в бане своими руками

Место и материал для канализации

В том случае, когда почва способна поглощать жидкость большим количеством, тогда система соответствует всем нормам. При таком раскладе, колодец от канализации должен быть на расстояние более 20 метров, а дом или баня – более 10-15 метров. Данное руководство прописано регламентом СНиП, так что выполнение обязательно.

На сегодняшний день существует огромное количество материалов для строительства септика, поэтому очень важно выбрать оптимальные составляющие для вашего участка. Монтаж может выполняться бетоном, кольцами, металлом и другими элементами

Можно купить готовую конструкцию или канализация может собираться самостоятельными усилиями. В том случае, если слив небольшого объёма подойдут и автомобильные шины.

Если слив большого размера, например, баня используется каждый день, то сбор воды происходит быстрыми темпами. Что это значит? Очень скоро вам потребуется откачивать воду. Поэтому для решения данной проблемы лучше делать канализацию без потребности откачивания. В данной установке отвод воды производится в водоемы или поглощающий колодец.

Технологические особенности монтажа канализации

Прокладка канализационной системы имеет определённый порядок и зависит от её пропускной способности. В случае если парная будет регулярно использоваться большим количеством людей, то обустройство дренажной системы или приямка нецелесообразно. В такой ситуации лучше отдать предпочтение более сложному устройству отвода воды, для прокладки которого потребуется выполнить следующее:

• на полуметровом расстоянии от основного фундамента внутри помещения бани выкапывается яма 1,5 м глубины;
• от этого котлована вырывается траншея, выходящая за пределы помещения;
• на расстоянии не менее 250-300 см от строения обустраивается дренажный колодец приличных объёмов до 2,5 кубометров;
• поверхность колодца и траншеи качественно промазывается глиной;
• траншея должна быть сформирована таким образом, чтобы получился уклон в сторону отвода сточных вод.

Однако чтобы соблюсти все санитарные нормы, предъявляемые к современным канализационным системам, отвод сточных вод должен выполняться в централизованную канализационную систему или с использованием септика.

Виды банной канализации

Десятилетиями в сельской местности никто не занимался обустройством канализации в банях. Решалась эта проблема путем банального сливания использованной воды на рельеф — в ближайшую канаву. Разумеется, что природа и экология от этого терпели определенный ущерб — почва местами заболачивалась, а при использовании моющих средств насыщалась химическими веществами, ухудшающими возможности использования такой земли для сельскохозяйственных посадок. Принцип был довольно простой – под деревянным полом бани оставляли пространство, а грунт сверху покрывали слоем мятой глины, придавая ему небольшой уклон. В средине такого глиняного подпола устраивалось углубление для сбора стока и более организованного его отвода в нужном направлении:

Такой способ используется и сегодня. Особенно популярно устройство такого водоотвода в небольших летних банях, строящихся на загородных участках, куда летом вся семья может выехать отдохнуть.Большим плюсом такого способа водоотведения является небольшая трудоемкость его устройства, отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих септиков или прокладки заглубленных канализационных трубопроводов с подключением к сетям инженерных коммуникаций, если они имеются поблизости. Но есть у такого способа и не менее значимый минус — загнивание конструкций деревянного пола. Даже обработка антисептиками не сможет надолго предотвратить процессы прения древесины под действием горячей воды и пара. Пол в такой бане придется регулярно перекладывать.Чтобы уменьшить процессы гниения деревянных элементов, используется устройство вентиляции, позволяющей эффективно проветривать подпольное пространство. Пример схемы устройства такой вентиляции вы можете увидеть на изображении ниже:

В наши дни наличие сливной канавы под полом бани или парной используется также довольно часто, но при этом следует помнить, что использование современных моющих средств при мытье или при стирке вещей современным стиральным порошком может нанести заметный ущерб почвенному слою находящемуся ниже по ходу движения банных стоков.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Согласно нормам 30-02-97 сбор и отработку стоков из бани и душа необходимо осуществлять с помощью очистных и фильтровальных сооружений, в которых предусмотрена песчано-гравийная отсыпка

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Согласно пункту 18.2 СНиПа 2.04.01-85 уклон канализации в зависимости от диаметра используемых труб должен составлять порядка 15 миллиметров на каждый погонный метр

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Схема обустройства напорной независимой канализации с подключением насосного оборудования в подвале здания, когда септик расположен выше трубы, выходящей из постройки

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы

Строим септик из кирпича

Будем строить септик из кирпича своими руками, имеющий следующие параметры:

• верхний диаметр – 2,4 м;
• нижний диаметр – 1,9 м;
• глубина – 3,5 м.

Шаг 1. В выбранном на участке месте делаем для начала границы котлована, просто окопав нужный нам кусок земли лопатой.

Границы котлована

Шаг 2. Далее начинаем углублять котлован, вынимая грунт. Постепенно выкапываем котлован необходимых размеров. Для удобства почву можем поднимать со дна при помощи простой лебедки. Обязательно в процессе копки выравниваем стены ямы.

Рытье котлована

Несложное приспособление для извлечения грунта

Котлован готов

Шаг 3. На дне котлована сооружаем подушку из песка, щебня, насыпав слоем около 20-30 см. Подготавливаем место под фундамент, на который будем класть кирпич.

Создание подушки на дне котлована

Шаг 4. Строим опалубку и заливаем ее бетоном. Ждем, пока раствор хорошо просохнет, и снимаем опалубку.

Бетон практически застыл

Шаг 5. Начинаем класть кирпич по всем правилам кладки. Внутри отстойника укладываем его без зазоров и щелей, хорошо закрывая щели скрепляющим раствором, а в фильтрационной камере в стенках может оставлять небольшие отверстия.

Кладка кирпича

Процесс кладки кирпича

Стенки выложены

Шаг 6. Обязательно во время кладки кирпича прокладываем вводную и выводную трубы для воды сточной и поступающей на доочистку.

Место ввода канализационной трубы

Шаг 7. Готовимся к заливке перекрытия. Закрываем септик сверху досками. Устанавливаем опалубку в том месте, где будет люк. Снизу настил подпираем деревянными досками, столбами, чтобы ничего не упало.

Септик закрывается досками

Септик готов к заливке перекрытия

Доски нужно подпереть столбами

Шаг 8. Застилаем поверхность полиэтиленовой пленкой.

Доски застилаются пленкой

Шаг 9. Монтируем арматуру из металлических прутьев, укладывая ее на небольшой высоты бруски.

Монтаж арматурных прутов

Арматура готова

Шаг 10. Заливаем подготовленную поверхность бетонной смесью.

Заливка бетоном

Заливка завершена

Шаг 11. После того как бетон хорошенько высохнет, снимаем опалубку изнутри септика. Остается только установить крышку люка, и конструкцией можно пользоваться.

Опалубка снята

Так выглядит перекрытия изнутри септика

Устройство дренажного колодца для бани

1. Выбрать место и выкопать колодец нужной глубины. Например, при уровне промерзания почвы 0,7 м дно колодца будет располагаться ниже него на 0,8 м с учетом расположения сточной трубы и подсыпки. Общая глубина выемки грунта составит 1,5 м. В плане размеры углубления составляют обычно 1х1 м и более в зависимости от количества постоянных гостей, посещающих заведение.
2. Выкопать траншею для укладки трубопровода от бани до дренажного колодца. Дно выемки, траншеи, а также поверхность, прилегающую снаружи к фундаменту бани, покрывают глиняным замком с толщиной слоя 10 см. Дну траншеи придается форма лотка с уклоном, соответствующим направлению движения нечистот из бани к дренажу.
3. Засыпать колодец слоем дренажного материала на высоту 0,5 м. Для этой операции можно использовать щебень, гравий с песком, керамзит, мелкие осколки битого кирпича и другие сыпучие материалы. Гравийно-песчаная засыпка колодца нуждается в периодической очистке или замене. Эти элементы дренажа при фильтрации сточной воды из бани могут засоряться ее мыльными включениями.
4. Поверх дренажного слоя засыпается грунт с последующим его уплотнением.
5. Канализационную трубу необходимо защитить утеплителем от низких температур зимнего периода года.

При песчаном грунте на участке вместо колодца выкапывается горизонтальная подушка. Результатом работы должна стать траншея глубиной до 1 м и размерами 100х30 см. Она засыпается дренажным материалом с толщиной слоя 20 см и грунтом поверх него. Сливная труба канализации выводится на подушку.

Особенности выбора материалов

Прокладывая канализацию в бане своими руками не целесообразно использование стальных труб или деревянных коробов, так как такой материал быстро ржавеет или гниёт. Предпочтительно использовать трубы из чугуна или пластика. Минимальная толщина трубы должна быть более 5 см, а в случае подсоединения стоков из санузла её диаметр должен быть увеличен до 10 см.

Некоторые домовладельцы для канализационной разводки используют асбестовые трубы. Однако, несмотря на их надёжность и длительный срок службы, они очень тяжёлые и поэтому неудобные для самостоятельного монтажа. Хотя окончательный выбор материалов зависит от предпочтений и финансовых возможностей домовладельца.

Как сделать слив, гидрозатвор и канализацию для бани своими руками

Практически всегда слив воды в бане организуется таким образом: черновой бетонный пол заливается с небольшим уклоном от каждой стены помещения и сводится в одной точке, которая является самой низкой точкой пола. В ней делается сливное отверстие, через которое вода поступает в сливную трубу, расположенную под наклоном, через нее вода уходит в сливную яму или колодец центральной канализации.

Разумеется, уклон трубы должен быть таким, чтобы точка слива воды в помывочном помещении бани была выше точки входа трубы в канализационный колодец. Такое устройство слива воды для бани чревато тем, что в помещение будут попадать неприятные и токсичные пары из колодца или сливной ямы. Чтобы этого не происходило, если будете делать канализацию в баню своими руками, обязательно устанавливайте гидрозатвор.

Самый простой тип гидрозатвора представляет собой изогнутую трубу в виде буквы “U”, будет вполне достаточно, если его высота будет около 5 см. Это самодельное устройство подключается одним концом к сливу в бане, а другим к канализационной трубе.

В настоящее время можно приобрести и гидрозатвор, изготовленный промышленным способом: он сочетает в себе и устройство гидрозатвора, и сливную воронку. Устанавливается в самой нижней точке пола и подключается сразу к канализационной трубе. Изготавливаются как для 55-ой, так и 110-ой канализационной трубы.

Оба данных устройства с успехом применяются для канализации бани в тепле время года, при больших морозах вода в них может замерзать, что может приводить к повреждениям и разрывам элементов изделия.

Если вы планируете использовать баню круглогодично, предлагаем вам следующий вариант защиты от неприятных запахов в бане: в точке слива труба устанавливается вертикально, а на ее конец надевается легкий шарик чуть большего размера, нежели диаметр трубы. Из подручных средств делаем ограничитель для шарика, чтобы он не мог свободно перемещаться более чем на несколько мм.

Наверное, вы уже догадались, что при появлении воды шарик будет всплывать и пропускать в трубу воду, а при отсутствии воды будет плотно закупоривать сливное отверстие. Таким устройством канализации в бане можно пользоваться и в холодное время года, т.к. даже если шарик примерзнет к трубе, теплая вода быстро растопит лед и заставит устройство работать правильно. Следует упомянуть о том, что сливную трубу удобней всего прокладывать еще на этапе заливки фундамента для бани. Для нормального слива воды достаточно 10 мм перепада высоты на один метр трубы.

Теперь, когда мы изучили устройство слива и знаем, как правильно сделать канализацию в бане, самое время поговорить о том, куда мы будем отводить эти воды.

Как сделать септик для бани своими руками

Технология монтажа готового септика отличается от строительства очистного сооружения своими руками. Для установки септика, присутствующего в магазинов, достаточно произвести несколько трудоемких действий:

• проектирование – пользователь должен произвести расчет суточного потребления воды в дни пользования;
• выбор продукта – на рынке существуют модификации, обеспечивающие очистку в пределах 98 – 75%, для бани достаточно простейших вариантов;
• земляные работы – рекомендуется производить после приобретения нужной модели, кроме котлована изготавливаются траншеи для магистралей;
• установка резервуара – большинство септиков имеют полимерные корпуса, что значительно упрощает установку;
• подключение – на участке от бани к очистному сооружению монтируется трубопровод из труб ПВХ с раструбами, значительно упрощающих работы, от септика отводится труба к инфильтрационному колодцу, расположенному на расстоянии 3 м от него.

Схема очистки в септике состоит в самотечном перемещении стоков из бани в очистное сооружение. В первой камере происходит отделение крупных частиц (отстаивание), после чего, жидкость поступает во вторую камеру, где происходит разложение органических веществ, содержащихся в ней. Качество очистки простейших моделей позволяет сбрасывать очищенные стоки на грунт. Для этого используются инфильтрационные сооружения:

• колодцы – используются на песках, супесях, впитывающих грунтах;
• поля фильтрации – применяются в условиях слабовпитывающих грунтов, представляют собой ряды параллельных перфорированных труб на естественном фильтре (щебень, гравий).

Это самый качественный вариант, гарантирующий отсутствие протечек, предотвращающий заражение, заболачивание плодородного слоя. Затраты на монтаж готовых септиков для бани окупаются в течение года, что обусловлено отсутствием вызова ассенизационной машины. Если вы хотите сделать септик для бани своими руками, трудозатраты увеличатся на порядок. Вместо готового корпуса придется изготавливать бетонную конструкцию, изолировать места вводов/выводов магистралей. Самодельные конструкции создаются из бетонных колец, кирпича. В первом случае снижаются расходы на герметизацию корпуса очистного сооружения.

При использовании кирпичной кладки кольцо с обеих сторон пропитывается праймерами глубокого проникновения. Внутри кольца создаются камеры для очистки стоков. При изготовлении перегородки необходимо учитывать общий объем сосуда – первая камера должна быть вдвое больше второй.

Переливная система создается на 20 см ниже уровня перекрытия. Магистраль, по которой стоки поступают из бани, должна иметь уклон 4˚, необходимый для самотека. Нормативы СНиП предусматривают отдаление септика на расстояние от 4-х метров до фундамента/стены.

Септик для душа

Для душевой кабины достаточно качественного слива, инфильтационной системы, имеющей вышеописанную схему. На некотором удалении от кабинки выкапывается котлован, глубина которого превышает плодородный слой на 0,3 м. Дно котлована выравнивается, проверяется впитывающая способность грунта на интересующей глубине.

При благоприятных условиях, расчетных объемах слива, на дно котлована засыпается 10 см слой песка. На него выкладывается 0,2 м природного фильтра (гравий, щебень, гранитный сев, шунгит), который трамбуется для сохранения плоскостности. Трех рядов дренажных перфорированных труб (1,5 м каждая) достаточно для сброса стоков в грунт. Для сложных условий изготавливается многоуровневый септик, состоящий из нескольких ярусов параллельных труб, расположенных под 90˚ друг к другу.

Недостаточная впитываемость может компенсироваться сложной схемой сброса стоков в септик для душа:

• в земле изготавливается несколько скважин, достигающих песчаного слоя;
• каждая скважина оборудуется обсадной трубой из перфорированных изделий, использующихся для дренажа;
• отверстия скважин накрываются решетками;
• система инфильтрации располагается поверх скважин;
• к каждому отверстию подходит несколько перфорированных труб, соединяющихся в специальном стакане.

Данная схема септика для бани или душа подходит для любых систем инфильтрации на слабовпитывающих грунтах. Необходимость изготовления многочисленных скважин компенсируется отсутствием необходимости вызова ассенизаторской машины.

Проектирование снаружи

При расчётах используются размеры парной, частота применения в будущем, тип грунта. Каждая из конструкций водоприёмника имеет свои нюансы по установке. Дренажный колодец используется чаще всего из-за элементарного устройства в целях личной эксплуатации в дачных условиях. Резервуара для очистки сточных вод хватает для посещения бани группой до 6 человек.

Профессиональная команда проектировщиков поможет определить оптимальный размер колодца в условиях конкретного участка. Не придётся переплачивать за лишний материал и квадратные метры работы обустройщиков.

Конструкции в которых используется септик продаются уже в готовом виде. Объем резервуара варьируется в зависимости от количества возможных посетителей бани. Для большой семьи из 6-7 человек средняя пропускная способность резервуара должна составлять не менее 1,5 м3 в день.

Как прокладываются трубы для слива в бане:

Системы банной канализации

На сегодняшний день канализация в бане может быть выполнена с применением одной из трех систем:

• самотечной;
• безнапорной;
• подключаемой к системе центральной канализации.

Каждая из указанных типов систем может быть выполнена своими руками.

Для установки внутренней канализации применяют тонкостенные трубы толщиной стенок до 3,5 миллиметров, безнапорные пластиковые трубы и фасонные элементы диаметром в 50 и 100 мм.

Составляющие элементы системы соединяются воедино посредством специальных уплотнителей высокого качества для обеспечения герметичности системы. Трубы используют более высокой плотности в сравнении с обычными.

Канализация для бани, в частности система отвода труб, должна планироваться с минимальным количеством ответвлений.

Выпускная труба выводится из здания в канализационный коллектор, который должен быть углублен в землю в обязательном порядке ниже уровня промерзания. Сточные воды из трубы выводятся сперва в смотровые канализационный колодец, а далее – в канализационную сеть. К данной системе может быть подключен предбанник, парная, душевая, санузел.

Шаг 3: Проектирование схемы системы канализации

Самым простым проектом является безнапорная канализация. Её схему не нужно согласовывать с санитарно-эпидемиологическими службами. Достаточно позаботиться о накопителе и его правильном с санитарной точки зрения расположении. Под трубопровод выкапывают яму с учётом 3 уклона.

Гораздо сложнее выглядит проектировка врезной канализации. Для составления проекта нужно собрать следующие документы:

• план участка и прилегающей территории в масштабе 1:500 с указанием подземных коммуникаций и сооруженийж;
• профиль местности (вертикальный срез поверхности по заданному направлению) с пояснительной запиской (графиками, таблицами и пр.);
• схема узлов для подключения к центральному коллектору;
• общее количество отработанной воды.

Кроме того, нужно брать дополнительные разрешения вместе с геодезическим планом участка и отображением на нём трубопровода, план подключения к поселковому коллектору. По окончанию проведения работ организация, проводящая осмотр и испытание врезного водоотведения, выдаёт акт приёмки и опрессовки готового объекта.

Как обойтись без заводской емкости

Современные стройматериалы позволяют соорудить любую емкость для стоков. Недорогую и качественную систему можно сделать самостоятельно. Можно обустроить два типа системы канализации:

• Септик для бани без откачки;
• Закрытый отстойник.

Последний вариант исключает слив стоков в почву. Он нуждается в частом освобождении от воды. Альтернативой может служить установка колодца с дренажем. Так продукты жизнедеятельности человека опускаются на дно, а очищенная вода переходит в следующую емкость.

Если септик, который не откачивают, установлен неправильно, то он может загрязнять окружающую среду. Если все требования выдержаны, то такая конструкция станет очень удобной, не требуя каких-либо затрат.

Чтобы обустроить яму для слива воды, можно использовать септик для бани из бочки. Потребуется три штуки. Две из них будут отстойниками, третья — устройством для дренажа. Стоки из бани предполагают в своем составе только мыльную воду, из-за этого помощь ассенизаторской машины не потребуется.

Важно! Септик можно устанавливать, если уровень подземных вод ниже четырех метров.

Для установки септика для бани с туалетом применяют бочки из: пластика, железа и металла. Существуют различные виды, самым востребованным считается септик для бани из бочки 200 литров.

Многие люди в качестве септика используют пластиковые бочки. Они удобны и экономичны в плане расхода воды. Однако если на даче установлена стиральная машина или душ, то емкость не справится с перерабатываемым количеством воды. Эти конструкции удобны тем, что позволяют увеличивать объем канализации. Нужно лишь добавить недостающее число бочек.

Решили сделать септик для бани без откачки? Какой же материал выбрать? Для этого подойдет кирпич и еврокубы, заливной бетон и кольца из этого же материала. Кирпич лучше взять клинкерный, из всех видов он самый устойчивый к агрессивной среде.

Форма конструкции может быть круглой или прямоугольной. Нужно обязательно позаботиться о гидроизоляции. Для этого используют специальную мастику. Внутри применяется цементный раствор.

Септик для бани из бетона — более выгодная конструкция. На ее основании обустраивается армостяжка из песка и цемента, затем монтируется опалубка из фанеры или досок, и заливается раствор.

Септик из бетонных колец установить без помощи спецтехники не получится. Это более дорогостоящий способ.
При укладке бетонных колец в котловане сооружают основание из бетона.

Следующий этап — монтаж бетонных колец. Конструкцию укрепляют раствором из песка и цемента

Вопросу герметичности уделяют должное внимание

Установка печи в баню

Здесь мы больше остановимся на процессе установки печи в баню. Хорошо, если под банную печь будет оборудован отдельный фундамент. Его можно связать с общим фундаментом бани, если он капитальный. И не стоит связывать печной фундамент с общим, если баня построена на небольшой ленте или на блочных столбах.

Чугунную или стальную печь после покупки следует 1-2 раза протопить на улице – так выгорит вся заводская грязь, которая есть в любой банной печи после производства.

Банную печь стоит сначала протопить — «прожечь» — на улице, а уже затем устанавливать ее на свое место в баню.

Только после этого стоить устанавливать банную печь на свое законное место в парной. И только после этого можно тянуть наверх дымоход и резать отверстие в кровле под трубу. Если сделать это заранее, то можно ошибиться. Иногда приходится видеть в крыше закрытое отверстие рядом с трубой – результат поспешных действий хозяина.

Особенности внутренней системы

В парилке пол выполняется 2-х типов, что и обуславливает конструкция слива в этом помещении. Традиционно в русской бане использовался проливной пол, когда дощатый настил изготавливается с зазором между досками, и вода свободно проходит в формируемые щели. В подпольной зоне формируется приямок для сброса стока непосредственно в грунт или устанавливаются лотки для сбора воды и выведение её по канализационным трубам.

Второй вариант – непротекаемый пол. В нем настил укладывается плотно, с герметизацией стыков. Отведение воды обеспечивается через сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в сторону этих отверстий. Сточные выходы оборудуются трапами, которые не дают возвращаться жидкости назад и устраняют неприятные запахи. К выходным отверстиям подводятся трубы, по которым и выводится сток за пределы постройки.

При рыхлом грунте издавна используется простой способ. Под постройкой роется яма глубиной не менее 70-80 см и размером не менее 1х1 м. На дно засыпаются щебень и песок, которые исполняют роль фильтрующего слоя.

Если обустраивается более сложная канализация в бане своими руками, схема показана на фото. Под полом с зазорами в настиле формируется бетонный приямок в форме желоба, в который поступает сточная жидкость. Из желоба сток выводится через сливную трубу за пределы сооружения. Стандартные размеры такого приямка: габариты 50х50 см, глубина – 70 см, толщина бетонного слоя – 10 см, расстояние от фундаментной ленты – не менее 0,5 м, а от колодца – не менее 2 м.

В целом внутренняя канализация включает сливные трапики в парилке и моечном отделении или протекаемые полы с приямком; тройники для подключения раковин, унитаза, другой сантехники и сбора вентиляционного конденсата; канализационную разводку по полом для отведения стока. При этом сливной трап выполняет функцию сифона и гидравлического затвора. Он комплектуется защитной решеткой для задержания габаритного мусора. При подключении унитаза и другой сантехники используются типовые защитные и запорные элементы.

Определенные сложности создает наличие туалета в бане, что вызывает повышенные требования к отведению нечистот. Если обустраивается канализация в бане с туалетом, возможные схемы представлены фото.