Чем заделать стыки пластиковых окон с откосом

Штукатурка наружных откосов пластиковых окон

Эта процедура состоит из нескольких этапов:

• Самый сложный этап в проведении работ по отделке – штукатурка верхней части. С него и начинаем крепление основы для наносимого раствора – выбранного вами типа сетки. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать – прямые (перпендикулярно раме окна) или развернутые. Строго по отвесу определяем толщину слоя, который будем наносить, и отмечаем значение маркером. Поверхность, на которую будем наносить штукатурку необходимо очень хорошо обработать строительной грунтовкой, это позволит раствору крепче схватываться с поверхностью. После этого замешиваем первый раз раствор штукатурки. Для создания раствора самого лучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Он обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры. С помощью мастерка и шпателя наносим первый черновой слой, стараясь максимально тщательно заполнить все изъяны в поверхности стен. Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не позволит штукатурке отслаиваться, а схватываться прямо на стенке. Если исправить требуется много, и слой получается очень толстый, то не следует сразу же накладывать его полностью. Лучше сделать поэтапно, за несколько раз накидать необходимый слой, каждый предыдущий слой предварительно грунтуя. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 суток. Последний слой необходимо вывести шпателем, формируя финишную поверхность. Обычно после высыхания на ней остаются небольшие трещины, они вызваны тем, что для штукатурки используется «стартовые» смеси. Чтобы их убрать, нужно с помощью небольшого (под размер откоса или чуть меньше) шпателем обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним мы спрячем все недостатки черновой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно зашкуривается, убирая при этом мелкие волнообразные неровности. После того, как они сформированы, необходимо вывести угол с основной стеной. Для этого используются две терки, одна из них ставится к плоскости основной стены здания, а второй выводится откос красивым ровным углом. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не получился заваленным. Раствор штукатурки для этого необходим умеренно густой, чтобы можно было свободно сформировать необходимый угол, и после проведения теркой нанесенный слой сразу же не поплыл, а начал схватываться. После того, как формирование угла закончено, нужно дождаться полного высыхания нанесенного раствора. Для этого нужно выждать не менее 2-3 суток при сухой погоде, чтобы можно было безбоязненно приступить к дальнейшему облагораживанию откосов. Далее аккуратно, но тщательно затрите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещины и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов. Следующим обязательным шагом является защита штукатурки от влаги. Идеальным вариантом для этого будет использования гидрофобной краски от того же производителя, штукатурную смесь которого вы использовали. Этот слой обезопасит вашу штукатурку от воды и не позволит пагубно на нее влиять внешним природным явлениям. После защиты от влаги готовые гладкие откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой. К тому же, он легко моется, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть вашим откосам белоснежный, первозданный вид. К тому же, такая краска по времени эксплуатации превышает обыкновенную примерно в два раза, что позволит вам вскоре не возвращаться к профилактике.

Виды проемов

При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно

Однако существуют различные виды дверных проемов:

1. Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
2. Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
3. Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.

№3. Отделка откосов гипсокартоном

Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой. В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.

Преимущества способа:

• бюджетность;
• возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
• небольшой вес;
• относительно несложный монтаж.

Минусы:

• гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
• невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
• со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.

Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:

• на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
• фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
• фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.

Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.

Чаще всего сегодня выбирают метод с L-образным профилем. Он позволяет дополнительно утеплить окно и легко справиться с достаточно значительными неровностями:

• профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
• профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
• зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
• внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
• придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.

Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.

Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.

Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.

Как сделать откосы из гипсокартона

Для начала следует подготовить поверхность – избавиться от старой краски и всех остальных отделочных материалов. Все боковые панели окна нужно покрыть грунтовкой. Замерьте все необходимые размеры, после чего вырежьте соответствующие полоски из гипсокартона.

Первым делом устанавливаются боковые стороны, а потом уже верхняя. После того, как вы отрезали полоски, примерьте их и при необходимости подкорректируйте размеры.

Специальным клеем для гипсокартона приклеиваем панели к стенам. Следите за тем, чтобы все листы были установлены строго по уровню.

Затем следует заштукатурить щели между панелями. Малярные уголки применяйте для того, чтобы получить ровный угол.

Как разобрать ручку от пластикового окна

Одной из причин снятия ручки с профиля окна ПВХ является ее выход из строя, в таком случае нужно приобрести новую деталь и заменить ее. Но если ручку просто «заклинило» или она шатается, можно обойтись и без замены.

Для разблокировки ручки достаточно, на внутренней ее стороне нащупать клавишу или алюминиевую пластину и крепко прижать ее к резиновой прокладке. Этот метод подойдет лишь когда дверца находится в вертикальном положении, если нет, то разблокировать ручку не удастся.

Если ручка болтается и плохо срабатывает, можно попробовать подтянуть крепежные болты, тем самым закрепить ручку в правильном положении.

Но если принято решение заменить ручку, то это происходит в несколько этапов:

1. Пластиковую декоративную заглушку нужно аккуратно приподнять и повернуть так, чтобы открыть доступ к крепежным болтам.
2. Винтовой отверткой нужно открутить болты против часовой стрелки, если болты плотно «засели» или заржавели, можно воспользоваться молотком и постучать по отвертке, вставленной в шляпку болта.
3. Выкрутив болты нужно снять ручку, с усилием потянув на себя. Если ручка не поддается необходимо постучать по ней молоточком.
4. Сняв ручку, визуально можно определить поломку. Если износился внутренний металлический пруток (штифт), то его следует заменить, но если он не имеет видимых повреждений, то его необходимо вставить в гнездо и прикрутить ручку. В том случае если ручка не подлежит ремонту, то необходимо установить новый механизм в обратной последовательности.

Параметры дверных проемов и общие требования

Говоря о работах по перепланировке многоэтажных зданий и созданию новых проходов, требуется изучить государственные СНиПы и ГОСТы. В официальных документах указаны параметры и технологии, применяемые к дверным проходам. Габариты, установленные государственными нормами:

1. Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно увеличить высоту до 2100 мм.
2. Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
3. Толщина стен не поддается строгому регламентированию в официальных документах.

Оштукатуривание

Такой способ считается самым бюджетным. Плюс он единственный из рассматриваемых позволяет придать поверхности любую форму. Результат получается влагостойким, ударопрочным, долговечным и позволяет для чистовой отделки использовать любой строительный материал. Например:

• краска;
• декоративная штукатурка;
• обои, которые не боятся переменной влажности;
• плитка или мозаика.

Единственным недостатком такого способа можно назвать трудоемкость процесса.

Инструменты

Минимальная комплектация предметов выглядит следующим образом:

• тара для замешивания раствора;
• шпатель;
• вспомогательный мастерок.

Как сделать откосы на окнах ровными? Для этого дополнительно понадобятся:

• строительные маяки;
• короткое правило;
• уровень и рулетка;
• ножницы по металлу;
• карандаш.

Кроме прочего могут потребоваться уголки с перфорацией или металлизированная лента. Для максимального срока эксплуатации нужно закрепить армирующую сетку с ячейкой до 5х5 мм. Актуальна она будет и для плоскости проема. Особенно, если он выложен из блоков (кирпич, газобетон, пеноблок).

Установка маяков

Процесс выглядит так:

• определяется толщина покрытия;
• нарезаются элементы в соответствии с параметрами проема;
• замешивается небольшое количество раствора;
• наносится смесь точечно, так чтобы толщина его превосходила требуемую;
• прикладываются элементы на массу выступающим ребром наружу;
• с помощью правила маяк выравнивается.

Некоторые мастера для того, чтобы углы заранее наилучшим образом подготовить к отделке, используют направляющие и стойки. Его закрепляют к лицевой стене помещения с необходимым выступом в сторону окна. В итоге раствором забивается образовавшаяся полость и по маяку и профилю выравнивается поверхность.

После того, как штукатурка затвердеет, планка демонтируется

Здесь важно не дожидаться полного высыхания смеси, иначе она схватится с металлом и результат демонтажа получится надломленным

Основная работа

Выравнивать проемы по маякам можно только после высыхания массы, на которой они закреплены. Его следует также обработать грунтовочным составом, чтобы не произошло отслоение.

Раствор штукатурки сам по себе тяжелый. Поэтому он проседает под собственным весом. Происходит это в течение часа после нанесения состава на стены. Для устранения пористости следует каждые минут 15-20 снимать подтеки подрезающими движениями.

Главное не переборщить. Ведь при высыхании штукатурка дает усадку.

Полученный результат грунтуют и обрабатывают шпаклевкой, что позволяет подтянуть неровности, заполнить мелкие поры и царапины.

На что обратить внимание

Если слой штукатурки превышает 20 мм, то специалисты рекомендуют предварительно закрепить армирующую сетку с ячейкой 5х5 мм. Это предотвратит его растрескивание. После этого можно будет приступить к установке маяков и выравниванию основания.

Грунтование необходимо проводить каждый раз перед тем, как выполнить какое-либо действие.

Оцинкованные маяки допускается оставить в покрытии. Если приобрести дешевый аналог, то его следует демонтировать, так как он ржавеет. Это можно сделать когда штукатурка затвердеет. Если она успеет высохнуть, то удаление сильно усложнится.

Пустоты заполняют тем же раствором. Рекомендуется протянуть армированную ленту или строительный бинт, дабы избежать появления трещин.

Отделка штукатуркой

Можно выделить два основных преимущества этого вида отделки:

• Низкая стоимость монтажа.
• Если окна были установлены вплотную к стенам, то это единственный возможный вариант.

К сожалению, минусов в таком способе гораздо больше, поэтому следует продумать негативные последствия его применения.

Среди недостатков выделяются следующие:

• Штукатурка не является конечным вариантом отделки, еще нужно будет шпатлевать и покрасить откосы.
• После работы остается много отходов.
• Нельзя установить дополнительное утепление из минваты или гипсокартона.
• Необходим опыт в монтаже.
• Неэстетичный внешний вид, для решения этой проблемы понадобится дорогая краска.
• Малый срок службы. Спустя некоторое время, штукатурка начнет осыпаться.

В случае если, взвесив все плюсы и минусы, вы пришли к выводу, что без штукатурки не обойтись, смело беритесь за дело.

Утепление откосов на дверях

В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.

Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении

В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:

• Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
• Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
• Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
• Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
• Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
• После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
• Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
• Покрываем участки краской.

На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.

Заделываем щели

Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

Виды штукатурки

Для получения максимальной выгоды от облагораживания новоустановленных пластиковых окон в плане отопления и достижения максимального комфорта следует в первую очередь присмотреться к специальной теплозвукоизолирующей штукатурке. Она обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья – вермикулита, перлита и их смеси с прочным гипсом.

Схема приготовления раствора для штукатурки достаточно проста – необходимо купить одну из вышеуказанных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет течь прямо на откосах, но и не должна быть слишком густой и тянущейся – с таким раствором будет очень тяжело работать, и он будет схватываться слишком быстро.

На мешках со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также там будет указано, на какую площадь при данном приготовлении раствора будет рассчитано это количество смеси, поэтому, предварительно выяснив приблизительную площадь работ (с небольшим запасом) можно рассчитать, какое количество смеси необходимо приобрести.

Откосы из гипсокартона

Обустройство таких откосов пластиковых окон подразумевает приклеивание или установку на каркас из металлического профиля листов гипсокартона подходящих размеров. Далее они покрываются тонким слоем шпаклевки и окрашиваются/оклеиваются обоями. Пространство между стеной и листами заполняется пеной или иными утеплителями.

Плюсы монтажа оконных откосов из гипсокартона:

• Получение ровной и гладкой поверхности без особых усилий.
• Простота и быстрота установки оконных откосов.
• Доступная цена и возможность сэкономить на работе мастеров, установив откосы своими руками.
• Возможность ремонта. Мелкие царапины и вмятины легко заделать штукатуркой. А в случае крупных повреждений можно оперативно заменить весь лист целиком.
• Хорошее утепление за счет самих ГКЛ и изоляционных материалов между ними и стеной.

Минусы конструктивного решения:

• Больший риск механических повреждений в сравнении с целиком оштукатуренными откосами.
• Невозможность плотно состыковать раму и лист гипсокартона без дополнительных пластиковых профилей.
• Восприимчивость к сырости. Даже влагостойкий гипсокартон при постоянном образовании конденсата гарантированно начнет плесневеть и со временем разрушаться.

Откосы окон

Рубрика: Советы Опубликовано 25.05.2010 · Комментарии: · На чтение: 3 мин · Просмотры: Post Views: 1 547

Причиной написания данной статьи послужили вопросы, с которыми ко мне обращались неоднократно знакомые люди, и собственные наблюдения за тем, как мастера заделывают откосы после установки пластиковых окон.

Как правильно и качественно выполнить отделку внешних и внутренних откосов окна — вот тема данной статьи. Статья будет полезна тем, кто самостоятельно устанавливает пластиковое окно, и тем, кто будет принимать работу у специалистов, выполняющих заказ по отделке окна. Анализ публикаций и бесед со специалистами фирмы по установке пластиковых окон позволил выделить ряд вопросов, на которые в первую очередь необходимо дать ответ.

1. Нужно ли заделывать внешние откосы? Зазоры между стенами проема и рамой запениваются. Не закрытая пена под действием ультрафиолетового излучения быстро разрушается. Она способна впитывать влагу, что приводит к значительному уменьшению теплоизоляционных свойств материала. 2. Можно ли в этом случае заделать пену силиконовым герметиком? Силиконовый герметик будет препятствовать проникновению влаги в поры пены только первое время. Через некоторое время под влиянием внешних природных факторов герметик начнет отслаиваться, открывая доступ влаге. 3. Насколько оправдано применение полиуретановой саморасширяющейся уплотнительной ленты для заделки шва? Во-первых, необходимо знать, что данный материал не является дешевым, а во-вторых, уплотнительная лента используется, если ширина шва до 15 мм. При этом расстояние между рамой и проемом должно быть одинаково по всему периметру, что встречается крайне редко. 4. Часто при отделке наружных откосов используют ПВХ-панели. Насколько оправдан данный метод в наших климатических условиях? ПВХ-панели в первую очередь рассчитаны на использование внутри помещения, и этим сказано все. 5. Что же тогда целесообразно использовать для заделки внешних откосов? Откосы нужно оштукатурить морозо- и влагостойким клеем, который используется для укладки плитки в ванных комнатах. Клей прочно прилипает к поверхности и не дает усадку при высыхании. 6. Можно ли в таком случае оштукатурить внутренние откосы? При оштукатуривании внутренних откосов впоследствии могут возникнуть две существенные проблемы. Во-первых, штукатурка обладает невысокими теплоизоляционными свойствами. В холодное время года на откосе и раме будет появляться конденсат. Во-вторых, в местах примыкания рамы и штукатурки из-за разного коэффициента расширения материалов появятся трещины. Такой метод отделки откосов требует значительных затрат времени. 7. Какой же метод является наиболее оптимальным по отделке внутренних откосов? Самый быстрый и недорогой метод состоит в использовании сотовых стеновых ПВХ-панелей. Панель приклеивается к откосу на монтажную пену, не только играющую роль клея, но и являющуюся дополнительной теплоизоляцией. Правда, данный метод имеет два недостатка: практически невозможно подобрать совпадающие по цвету окна и панели, и на свету через тонкие стенки просвечивают ребра жесткости. Это, согласитесь, не украшает пластиковые откосы. 8. Сейчас в строительных магазинах имеются в продаже сендвич-панели. Оправдано ли их применение для отделки внутренних откосов? Сендвич-панели — очень удобный в работе материал. Такая панель состоит из двух слоев пластика, разделенных слоем полистирола. При установке таких панелей не требуется утепления откосов. Необходимо знать, что под действием влаги происходит расслоение сендвич-панелей. Такого недостатка лишены панели из вспененного ПВХ. Для отделки внутреннего откоса достаточно использовать плиту толщиной 3-4 мм. Такие плиты выпускаются в очень широком цветовом диапазоне. Единственный их недостаток – остаются вмятины после удара твердым предметом. 9. Чем можно заделать узкие щели в местах примыкания рамы и панелей? Самый лучший способ – это использование клея ПВХ (его еще называют жидким пластиком). Равномерно выдавливая клей из наконечника узкой полоской вдоль щели, можно сделать стык незаметным. Клей, частично растворяя пластик, прочно держится на поверхности.

Post Views: 1 547 Метки: окна, откосы, панели

Монтаж со стартовым профилем

Для установки откосов на пластиковые окна своими руками сперва подготавливают оконный проем. Как это делается:

• обрезают монтажную пену;
• удаляют все элементы, которые закреплены недостаточно хорошо;
• очищают поверхность от пыли;
• рабочую зону обрабатывают грунтовкой для улучшенной адгезии.

Деревянный брусок закрепляется по периметру проема, но уже возле рамы. Подбирают толщину, в зависимости от расстояния. Он должен почти входить в раму. Корректируют рубанком одну сторону бруска, делают незначительный наклон. При этом формируется угол, который сопоставима с углом установки откоса. Можно отпилить, но выполнить такую работу с точностью довольно сложно. Да и в плане трудозатрат это довольно проблематично, разве что если имеется в наличии циркулярная пила с регулируемым углом.

После обработки брусок прикручивается по периметру проема на стены. От того, из какого материала она сделана, зависит способ крепления. Если стена кирпичная, можно посадить брусок на саморезы. Для бетонной требуется поставить дюбеля. В магазине приобретается стартовый профиль. Его устанавливают длинной стороной к бруску, закрепляют. Фиксация скобами строительного степлера в данном случае удобнее. Если такого приспособления рядом нет, можно применять саморезы с плоскими головками или маленькие гвозди.

Установка стартового профиля

Подбирая стартовый профиль, надо брать плотные модификации. Стоят они дороже, но и потребуется их меньше, всего 3 м на окно. Плотный профиль хорошо фиксирует пластик. Мягкое изделие сгибается и получается некрасивым на вид. Еще одним важным моментом является необходимость плотного прижатия профиля к раме. За счёт этого удастся отсутствие зазоров или же они будут минимальными. В верхней части при стыковке горизонтального и вертикального профиля и надо быть особенно аккуратными. Их необходимо отрезать под углом 45 градусов. При наличии небольших щелей необходимо заделывать их акрилом.

Удобнее всего начинать работу по этой технологии с боковин. Стартовый профиль не закрепляется, после чего в него вставляют панель. Но лучше, если она будет оснащена толстым слоем пластика и сделана из плотных и дорогих модификаций. Если брать дешевые потолочные модели, то лицевая стенка получится тонкой. При ярком освещении можно будет заметить перемычки. Помимо прочего, такой пластик с легкостью продавливается даже пальцем.

Пластиковая панель должна быть шире откоса. Если полученной площади не хватает, для стыковки используют два изделия. Но в этом случае в зоне стыка надо будет дополнительно обустраивать вертикальную планку, на которой закрепляется первая полоса. Панель, вставленная в профиль, обычно длиннее проема. Поддерживая ее рукой, надо отметить линию проема. Сняв, отрезают изделия по отмеченной линии.

Панель устанавливается повторно, при этом ещё немного отодвигают от стены и заполняют монтажной пеной, стараясь не допускать пропусков, но и не давая формироваться излишкам. Начинают с дальнего нижнего угла. Возле прибитой планки проходят снизу вверх. Как только доходят до верхней части, пена немного расширяется внизу.

Снова проводят монтажной пеной линию, но стараются держаться края. Чем ближе к наружному краю, тем меньше расход пены, так как панель ставится под откосом. Дойдя до середины, на остальные поверхности выкладывают полосу пены и прижимают панель так, как она должна стоять в итоговом варианте. Выравнивают и проверяют. Закрепляют ее на стене малярным скотчем. Аналогичным образом устанавливается 2 часть, а затем — верхняя деталь. Можно вырезать ее аналогичным образом, вырезав бумажный шаблон, а края подогнать наждачной бумагой до идеального совпадения.

Применение листов гипсокартона

Как заделать откосы с помощью плит ГКЛ? Способов существует несколько, но наиболее приемлемым считается тот, который предполагает монтаж на шпаклевку. Процесс таков:

• Хорошо подготавливают участок работ. Нельзя допускать наличие пустот. Заранее срезается монтажная пена.
• Замеряют поверхность. Необходимо получить размеры по высоте и ширине. Учитывая, что откосы состоят из трех частей, то каждый промеряется индивидуально. Хотя намного лучше будет установить верхнюю часть, а затем с учетом новых размеров замерять боковые участки.
• Замеры переносятся на гипсокартон. Вырезаются нужные фрагменты.
• На их изнаночную сторону наносят шпаклевку. Делают это точечно, захватывая края и центр элемента.
• Фрагмент прижимают к поверхности и ставят подпорку. Через сутки должно наступить сцепление.
• Накладываются перфорированные уголки, и наносится слой шпатлевки. Если требуется, то укладывается другой декоративный материал (плитка, камень, обои).

Такой вариант отлично подходит тогда, когда стены облицовываются листами гипсокартона. Откосы удается включить в часть возводимого каркаса.

Штукатурка откосов дверей.

Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Декоративная штукатурка

Если будет выполняться отделка откосов окон пластиком, для начала поверхность можно оштукатурить для выравнивания. У такой подготовки есть множество преимуществ.

• Во-первых, она устойчива к механическим воздействиям.
• Во-вторых, позволяет дешево осуществить отделку основания.
• В-третьих, она удобна в работе и экологична.

Прежде чем выполнить отделку откосов окон своими руками, нужно защитить подоконник бумагой или пленкой, а вот полиэтиленовую ленту с рам снимать не стоит до завершения работ. Открывающиеся створки при возможности можно снять, чтобы они не мешали штукатурным работам. Если речь идет о пластиковых окнах, в этом не будет особой сложности. Нужно будет лишь удалить декоративные пластиковые колпаки.

Отделка откосов окон начинается с удаления старой штукатурки. Сделать это можно механически или с помощью перфоратора. Основание обеспыливается, а затем обрабатывается грунтовкой. Откосы располагаются близко к наружной стене, поэтому их следует утеплить, чтобы исключить промерзание. Сделать это можно 20-миллиметровый пенопластом. Он укрепляется на дюбели.

Штукатурным раствором может выступить смесь на цементном вяжущем. Такие составы предпочтительнее гипсовых по той причине, что они имеют влагостойкие характеристики. облицовка штукатуркой может вестись с помощью маяков, в качестве которых выступают металлические перфорированные уголки. Раствор наносится крупными мазками с помощью шпателя. Инструмент нужно удерживать почти под прямым углом. Как только все пространство между маяками будет заполнено, его следует выровнять с помощью шпателя. К нанесению шпаклевки можно приступать после высыхания штукатурного слоя.

Виды декоративных штукатурок

Если вы решили выполнить отделку откосов окон в деревянном доме с помощью штукатурки, следует разобраться в основных ее видах. Среди предложений рынка следует выделить составы:

• акриловые;
• силикатные;
• минеральные;
• силиконовые.

По фактуре штукатурка может быть представлена марсельским воском, мокрым шелком, венецианской смесью, мокрым бризом. Этот список не является полным, так как фактур в продаже великое множество. Если вы хотите выполнить отделку внутренних откосов пластиковых окон штукатуркой, можно выбрать акриловую, которая готова прослужить до 15 лет, довольно быстро высыхает и подходит для сложных условий эксплуатации. Поверхность при необходимости можно даже мыть.

Что касается минерального состава, среди его ингредиентов имеется цемент и глина. Такое покрытие хоть и недорого, но не боится мороза и влаги, поэтому очень востребовано. Перед нанесением поверхность следует покрыть грунтовкой и зашпаклевать неровности.

Одной из самых прочных является силикатная смесь, в качестве связующих которой выступают глина и стекло. Такое покрытие отталкивает влагу и готово прослужить до 20 лет, но чаще используется для внешней отделки

Рассматривая варианты отделки откосов окон, вы должны обратить внимание на силиконовую штукатурку, которая характеризуется долговечностью и эластичностью. У этого состава есть свой минус, который заключается в высокой стоимости

Сформированный слой будет легко поддаваться уходу, станет демонстрировать прочность и устойчивость к выцветанию.

Подготовка поверхности

Перед отделкой откосов деревянных окон нужно убедиться в том, что основание сухое и чистое. Все загрязнения и масляные пятна удаляются. На основание можно нанести насечки, чтобы увеличить адгезию. Состав будет хорошо держаться, если набить дранку. Элементы крепятся гвоздями. Когда работать предстоит со сложной поверхностью, где древесина соединяется с другим материалом, такое основание необходимо покрыть металлической сеткой. Ее крепление осуществляется саморезами. После армирования можно приступать к оштукатуриванию.