Правила установки анкерного болта

Классификация металлических анкеров

Говоря о классификации этих крепежных элементов, можно выделить несколько категорий.

Анкерные болты различают по способу действия на две группы:

1. Химические анкеры. Способ действия такого вида крепежа основан на веществе, которое заключено в капсуле внутри дюбеля. Когда работник устанавливает анкер и начинает его закручивать, капсула с клеящим веществом разбивается, и заполняет все отверстие. Такие анкера незаменимы, когда в стенах или в плитах перекрытия, на которые они устанавливаются, есть пустоты. Однако у данных крепежей есть и свои недостатки. При их монтаже, прежде чем крепить к ним конструкцию, нужно подождать немного времени.
2. Механические анкеры. Они более распространены и популярны, нежели химические. Принцип работы такого анкера основан на расклинивании металлической гильза, за счет распорной втулки, которая двигается по внутренней поверхности гильзы по резьбе шпильки или болта.

В зависимости от конструкции анкерных болтов они делятся на несколько основных групп, отличаемых по принципу действия.

1. Клиновые. Такой тип анкера работает благодаря клину на конце его гильзы. Когда его забивают в отверстие, клин движется по внутренней поверхности гильзы и тем самым распирает ее, благодаря чему анкерный болт укрепляется в отверстии. В некоторых моделях крепежей расклинивание гильзы происходит благодаря установке внутрь специального стержня, который в последствие удаляется, и на его место размещается специальная шпилька.
2. Забиваемый. Крепеж таких анкеров происходит за счет специально произведенных краев гильзы. Данные части крепежей обычно выполнены из мягкого металла и при забивании анкера просто расклиниваются, закрепляя его в отверстии. Такая простая конструкция анкера требует четкого соблюдения размеров отверстия как по длине, так и по диаметру. Используют такой вид крепежей преимущественно в монолит-бетоне или камне.
3. Разжимной анкер или бабочка. Используется такой крепеж преимущественно в тонкостенных материалах. Это сквозной анкер со специальной конструкцией гильзы, которая имеет прорези в середине. Когда винт анкера закручивается, его задняя часть двигается по резьбе, тем самым деформируя гильзу. Она раскрывается, образу так называемые лепестки, которые прижимают анкер к внутренней поверхности плиты. Данные крепежи используют для крепления конструкций к гипсокартону, пластику или ДВП. Небольшой вес анкерных болтов такого типа, прекрасно подходит для решения очень сложных задач.
4. Распорный анкер. Этот вид крепежей самый востребованный и популярный. Такая популярность основана на том, что они не требуют для установки точных размеров глубины отверстия. Принцип его работы заключается в цанговом методе расширения гильзы за счет движения по ней конусообразной втулки. Применяются такие анкеры в полнотелом кирпиче или бетоне.

Материалом для изготовления анкерных болтов служат высоколегированные нержавеющие стали, которые дополнительно покрывают антикоррозийным покрытием. Внутренний болт или шпилька изготавливаются с метрической резьбой диаметром от 6 мм до 30 мм. Качественными показателями для анкеров являются норматив на вырывное усилие и на срез.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Химический анкер

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

• забиваемый;
• клиновой;
• разжимной;
• распорный.

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Установка в стену

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Забивание гильзы молотком

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

Основные конструкции механических анкеров

По своей конструкции механические анкеры также распределяются на следующие основные разновидности.

Болт с гайкой

Простейший вид распорного крепежа, представляющий собой стержень (болт) с конусообразным концом, гильзой с четырьмя вырезами и гайкой. Гайка выступает в роли фиксатора — с ее помощью конструкция фиксируется в заранее высверленном посадочном отверстии, диаметр которого равен диаметру гильзы. После вбивания стержня в отверстие гайка поворачивается по часовой стрелке, тем самым двигая стержень наружу. Конусовидный конец шпильки распирает гильзу в районе вырезов, тем самым закрепляя конструкцию в отверстии.

Анкерные болты выпускаются различных размеров: диаметр стержня составляет от 6 до 28 мм, длина — от 60 до 300 мм. Анкерные болты применяются при работе с плотными материалами (бетоном, кирпичом, камнем).

Болт с кольцом

Потолочный анкер, обычно использующийся для прикрепления светильников, люстр на потолок, тросов, электрических кабелей, подвесных потолков и т. д. Крепеж такого типа в порядке исключения может использоваться и на стенах.

Все отличие такого крепежа от анкерного болта с гайкой состоит в том, что его внешний конец заканчивается ушком, необходимым для подвешивания навесного устройства или изделия. Крепление подобной конструкции осуществляется в аналогичном порядке: фиксирующая гайка, находящаяся непосредственно за окончанием в виде кольца, позволяет распереть и зафиксировать гильзу в отверстии.

Болт с крючком

Крепежный элемент в виде болта, имеющий головку в форме крюка. Применяется для крепления конструкций большого веса к полнотелым бетонным, каменным или кирпичным основаниям. Принцип крепления аналогичен другим соединениям в виде болта с гайкой — после затягивания фиксирующей гайки гильза деформируется и закрепляется в высверленном отверстии.

Болт с шестигранной головкой

Анкер подобного типа является аналогом болта с гайкой, однако здесь вместо стержня (шпильки) и гайки используется стандартный болт. При закручивании болта с помощью гаечного ключа конусообразный конец деформирует гильзу, тем самым заполняя стенки отверстия и закрепляя конструкцию в нем. Также может выпускаться в варианте для закручивания отверткой.

Двухраспорные

Двухраспорные механические анкерные соединения — еще один распорного болта с гайкой. Отличие состоит в том, что в конструкции используется две гильзы (втулки, муфты) — короткая и длинная. Короткая входит внутрь длинной своим конусовидным концом. При завинчивании гайки короткая гильза распирается конусовидным окончанием стержня и, в свою очередь, распирает длинную гильзу. Двухраспорные анкеры также могут иметь окончание в виде кольца или крюка. Анкеры подобной конструкции применяются для повышения надежности крепления.

Гвоздевые

Анкеры гвоздевого типа применяются при работе с кирпичными, бетонными и каменными основаниями и предназначены для крепления легких конструкций. Они имеют форму полого гвоздя, внутри которого размещается расклинивающий элемент. Анкер вбивается в отверстие вручную или с помощью электроинструмента.

Почему анкера плохо держатся?

Здравствуйте! Перфоратором в железобетоне сверлю отверстие буром на 6

Потом вставляю туда пластиковый дюбель , неважно), вкручиваю саморез, который идет в комплекте. Саморез немного не докручиваю, хватаю плоскогубцами за шляпку самореза и руками тяну

Приложив небольшое усилие, анкер резко вытягивается наружу. Почему анкер не сидит намертво в стене? Собираюсь делать подвесной потолок из гипсокартона и такие легко вытскакивающиеся крепежи не подходят.

Мастеров онлайн: 313 Заказов в неделю: 1 600 Предложений в сутки: 922

Бур кривой, патрон у перфа люфтит, в результате отверстие получается больше, дюбель не держится. Речь идёт о анкере или о дюбеле? Если Вы закручиваете нормально анкер, то я сильно сомневаюсь , что сможете его руками просто так вытащить. Дюбель, если не держится — барахло, нередкая история. Просто на дюбель подматывайте изоленту.

Виталий, здравствуйте. Возможные причины по которым дюбель не держится в стене изложил Н.Ю. — полностью поддерживаю. Соглашусь и подмоткой дюбеля изолентой, но только если это разовая проблема. Если же отверстий-дюбелей-саморезов много, то я поступаю следующим образом. 1. Дюбель должен быть качественный (обычно беру с буртиком), покупаю сразу пачками, по оптовой цене. 2. Качественный бур для перфоратора или качественное сверло по бетону для ударной дрели. Пользуюсь или Makita или Bosch, приобретаю у проверенных поставщиков. Цена не должна пугать — она оправдывает себя. 3. Делаю пробное сверление, забивание дюбеля, завинчивание самореза. И если результат не удовлетворяет, то подтачиваю бур (победитовую напайку)с тем чтобы уменьшить диаметр высверливаемого отверстия. Если это качественный бур (и не пришлось сверлить бетонные стены из советского прошлого), то служит он долго и «живет» рядом с дюбелями, которые докупаются по мере израсходования (такие-же, у того-же поставщика). Удачи. P.S. В домашних условиях подточить победит можно (если нет алмазного круга на наждак) болгаркой с зачистным диском. Если это болгарка 125-150 мм с регулируемыми оборотами, то регулятор в положении 2-3, если же болгарка 180-230, то подтачиваем без фанатизма, обрабатывая бур на поверхности диска поближе к шпинделю болгарки. Не забываем об охлаждении водой.

Если хотите нормальный крепёж, смотрите сдесь — «немец» или поляк — KNX или KPX, анкер-клин KRW , KRX — комплект но «поляк» на практике лучше «немца».

штангенциркуль,бур,дюбель -сравнить размеры.Саморез не какой попало.Когда всё согласовано не будет вопросов.И ! дотягивать до упора -дюбель как бы бочкой становится(толще)

покупаете дюбель и отдельно покупаете чёрные саморезы 32 сто процентный вариант сто раз так делал

По всей вероятности проблема в бетоне. когда его сверлите, наверняка бур после небольшого усилия просто пролетает. Самый простой способ решить эту проблему: сверлите буром на 5, а дюпеля забиваете на 6 и используете черные саморезы. Дюпеля, кстати рекомендую красные с трехлистником у основания.

крепите потолок на металлические анкера!

ищите дюбеля по толще и по прочнее с запасом, а то что кладут в комлект не всегда то что нужно, иногда нужно и сверло по меньше взять.

Действительно, бетонная стена какая-та рыхлая, песочная, бур довольно легко проходит. Пробовал буром на 5 сверлить отверстие, но туда пластиковый дюбель 6х40 никак не вставляется. Что за черные саморезы на 32? Что сказать продавцу? Эти саморезы в дюбель 6х40 войдут?

Отверстие в бетонной плите перекрытия нужно сверлить не 6-м буром, а 5-м!

Виды анкерного болта

Существует несколько классификаций анкерных болтов. Основным считается деление на:

1. Механические. Основаны на гаечном креплении. В поверхности с помощью дрели делают отверстие, в которое вставляют втулки. В них вкручиваются болты.
2. Химические. В таких к гаечному крепежу добавлено клеевое. Болты садятся в полимерный раствор. Загоняясь в стену жидким, он быстро твердеет, надежно схватываясь с окружающими материалами. Помогает адгезия – способность просачиваться в поры основы, становясь с ней единым целым. Для монтажа химического анкера требуются пистолет и баллон с клеем. У последнего конический носик. Через него выдавливаемый пистолетом гель поступает в отверстия в материале-основе.

Анкер с крюком

Подклассификация анкеров связана с типом их строения. Крепежки делят на:

• Анкерный болт с крюком. Наравне с внутренними, преодолевает внешние нагрузки. На крюки опирают навесные конструкции. Соответственно, располагают крепежки  категории в стенах и потолках.
• Анкерный болт с кольцом. Тоже относится к крепежкам, удерживающим навесные конструкции. Однако, если на крюки удобно опирать водонагреватели да кухонные шкафчики, то к кольцам крепят предметы на канатах, проволоке.
• Анкерный болт с гайкой. Это винтовая шпилька с клином во втулке из металла. Вкручивается крепеж с помощью гайки-набалдашника. При этом, гайка и анкерный болт могут менять облик. Достаточно вспомнить модель с потайной головкой. Гайка здесь – шайбовый цилиндр с внутренней резьбой.
• Анкер-шпилька имеет 2 конца крепления. Их затягивают гайкой.
• Клиновой анкер – шпилька с конусовидной рабочей частью. Болт вкручивается в нее до оптимального сопротивления.

Клиновой анкер

Подразделяют крепежки и по назначению. Многие анкерные болты так и называются:

• Потолочный. Чаще всего является клиновым и снабжен ушком для крепления навесных предметов типа люстр и светильников.
• Фундаментный анкер. Болт по строению бывает разным. В зависимости от нагрузок и задач крепления к месту бывают клиновая, крепежки с кольцом или крюком, двураспорные модели, химические анкера.
• Фасадный анкер. Имеет головку с шайбой. Именно ей прижимают облицовочные элементы фасадов.
• Рамный анкер. Используется для крепежа пластиковых и деревянных стеклопакетов. Головка болта уравнивается с основанием.
• Анкер для регулируемого пола. Позволяет отказаться от черновой бетонной стяжки. Достаточно выставить деревянные лаги на анкера. Вкручивая их, можно менять высоту стяжки, добиваясь идеальной ровности. При этом, болт для регулируемого пола похож на клиновой, но может разбираться на гайку с шайбой и трубчатый элемент. У клиновых болтов последний не съемается.

Остается упомянуть классификацию анкерных болтов по типу их крепления в каркасе. Наиболее распространены распорные крепления. Действуют такие, в основном, за счет трения. Оно возникает в распираемом болтом конусе втулки.

Анкеры бывают одно- и двураспорными. У последних две гильзы, что увеличивает надежность крепления. Короткий отрез муфты конусом входит в длинный. При закручивании болта малый отрезок гильзы распирается конусовидным болтом. Длинный участок муфты, соответственно, прижимается к  малому.

Альтернатива  распорным моделям – забивной анкер. Стержень в «рубашку» не вкручивают, а вбивают. Есть, так же, закладные крепежки. Их не вводят в уже имеющуюся основу.

Анкеры устанавливают до ее появления, а точнее, до заливки бетона или начала каменной кладки. Сначала крепеж предварительно фиксируется в каркасе строения, а лишь потом оформляется его стенами, фундаментом, потолками.

Закладными, обычно, бывают изогнутые анкера. Они дают максимальное крепление в основе, но лишают мастеров возможности загнать в нее болты уже после формирования. Не просверлишь же дрелью дугообразное отверстие, точно совпадающие с изгибами анкера.

Остается упомянуть пружинный анкер. Он фиксируется в отверстии за счет распорок-пружин. Они выскакивают из отверстий во втулке, давя на окружающий материал.

Инструкция по монтажу

До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

Сверление

Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

Монтаж анкера с гайкой

Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

Монтаж химического анкера

Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

Анкерный болт с гайкой — как крепить

По сути это шпилька с гайкой и шайбой, которая вкручивается в муфту (гильзу с резьбой). Поэтому его могут называть анкерным болтом с гайкой или анкером-шпилькой. Как крепить анкерные болты с гайкой, подробно изучаем самостоятельно и пользуемся.

С одной стороны на шпильку навинчивается гайка с шайбой, с другой — расположен «клин» в виде конуса. В широкой части клин соответствует диаметру муфты, в узкой — шпильке. Муфта со стороны клина имеет насечку и продольные прорези.

Монтаж довольно простой, как крепить анкерные болты с гайкой — поймет даже новичок.

Cхема крепления

В основании сверлят отверстие под муфту, очищают от пыли. На анкер навешивают деталь, вставляют его в отверстие и несильными ударами молотка забивают до упора. Затем затягивают гайку на несколько оборотов.

Навинчиваясь на шпильку, гайка «вывинчивает» ее из муфты, в результате клин распирает муфту по всей длине с прорезями.

Изготавливают анкерные болты из оцинкованной стали. Применяют для бетона, камня, полнотелого кирпича.

Есть «улучшенный вариант» такого анкера — двухраспорный.

У него две подвижные муфты с прорезями, одна из которых входит конусом в другую. При завинчивании гайки хвостовик надвигает одну муфту на другую. Первая распирается конусом клина и сама распирает среднюю муфту, образуя два пояса крепления.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

• полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
• ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
• гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

Монтаж ударного анкерного болта

Важно

Установить анкер в бетон получится быстрее и проще, если соблюдать при этом ряд правил:

• Перед установкой крепежа надо правильно рассчитать нагрузку. В обычном бетоне анкер может выдержать до 350 кг. А в ячеистом не более 230. Диаметр метизов может от 8 до 24 миллиметров, и он выбирается в зависимости от нагрузки.
• Отверстие под крепеж должно быть с ровными краями.
• Анкер вставляется целиком, а не по частям.
• Гайка (болт) затягивается по часовой стрелке.

Соблюдайте правильный подбор крепежа и выполнение данной инструкции, что обеспечит надежное и длительное функционирование установленного в бетоне анкера.

Установка анкерных болтов: в чем их преимущества

Такой крепеж считается надежными при установке массивных конструкций. Качественное крепление, которое можно гарантировать с анкерами, невозможно добиться с другими видами крепежей.

Плюсы применения для бетона:

• повышенная стойкость к различным нагрузкам – динамическим или статическим;
• устойчивость к деформации под воздействием внешних факторов;
• не поддаются коррозии;
• простой и быстрый монтаж в бетон или другой тип поверхности;
• разнообразие по длине, типу крепежа, диаметру, выдерживаемым нагрузкам, материалу и другим показателям;

Очевидных недостатков у анкерных болтов нет

Единственное, важно соблюдать правила выбора и монтажа. Только при точном расчете глубины отверстия, выбора сверла можно рассчитывать на прочность соединения

Способ крепления

Нет ничего проще, как закрепить анкерный болт в стену. Всего лишь надо просверлить отверстие в бетонной стене. Его диаметр должен точно совпадать с болтом. Затем надо вставить сам болт и прикрепить. Анкер не стоит разбирать, он полностью вставляется в том же виде, в котором продается. Некоторые люди для чего-то разбирают их на части, а потом пытаются вставить. Разбирается анкер с гайкой, и то, только путем скручивания гайки и все. Когда анкер будет в стене, его надо закрутить по часовой стрелке. Воспользовавшись таким крепежом, можно сразу понять, насколько это быстро, удобно и надёжно.

Применяя их в помощь, можно повесить осветительные приборы, установить внутриквартирные двери, совершать работы по отделке. Исходя из того, что такое крепление рассчитано на весомые нагрузки, производство его идет из стали высокой прочности. Крепления такого типа достаточно легко сделать. Болт в стене качественно закрепляется. Это все благодаря склеиванию, упору, трению – залог надежного крепления. Действуют эти принципы как вместе, так и по отдельности, ни грамма не влияя на прочность. Закрепить анкерный болт своими руками сможет абсолютно каждый мужчина.

Монтаж анкерных болтов

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

Вывод: как закрепить дюбель в рыхлой стене?

Для решения этой задачи вы можете воспользоваться народными методами, купить клеящие растворы для надежной фиксации и придерживаться правил работы с рыхлыми стенами. Из наиболее популярных способов: целлофан, гипсовый бинт, изолента, жидкие гвозди. Если вы решили использовать цементный состав, по завершению работы рекомендовано увлажнить поверхность. Альтернативой цементу может стать эпоксидная смола или те же жидкие гвозди. Крепить конструкции на шуруп можно только после полного высыхания материала.

Не забывайте о простых правилах подготовки к работе, используйте режим сверления, а не перфоратора, делайте отверстие под дюбель под небольшим углом.