Сарай своими руками: инструкция как построить каркасный деревянный сарай быстро и качественно

2 Выбор типа фундамента и его обустройство

Оптимальный вариант фундамента – столбчатый либо свайный. Они относятся к облегченным типам фундамента, как раз и предназначенным для легких построек, какой и является каркасный сарай из дерева. Столбчатый сделать проще любого другого. Свайный фундамент пригоден для любых видов грунта, кроме скальных. Его обычно используют в случае строительства на сложных и пучинистых почвах, так как установка свай требует применения спецоборудования либо спецтехники. Когда нет серьезных опасений, что из-за состояния грунта постройка на столбчатом фундаменте вскоре может быть повреждена, то свайный делать необязательно.

Обустройство столбчатого фундамента

Оба типа фундамента, свайный и столбчатый, в завершенном виде представляют собой ряды столбиков по периметру постройки и, при необходимости, внутри его. Опоры обязательно должны быть по углам постройки и под местами примыкания внутренних стен (перегородок) к наружным. Шаг установки столбов обычно варьируется в пределах 1,5–2,5 м и зависит от следующих моментов:

• размеров сарая;
• какие лаги (с какими толщиной и шириной) планируется устанавливать.

Чем больше сечение лаг, тем длиннее может быть пролет между опорами. Например, для постройки 2×2 м достаточно поставить столбики только по углам и лаги будут при этом 150×50 (на крайний случай 150×40) мм. Если сарай 3×3 м, то, оставив доску с тем же сечением, придется устанавливать промежуточные опоры либо использовать лаги 150×70 мм.

После формирования опор (из свай либо столбов) дальнейшее строительство сарая уже ничем не отличается. Поэтому и так как установка свайного фундамента все равно потребует привлечения специалистов, более подробно рассмотрим обустройство столбчатого.

Выполнение работ по изготовлению

Работы начинаются с изготовления дверной коробки, которая может быть деревянной или из металлического профиля, и выполняются в следующей последовательности:

• Используемый материал нарезается нужной длины, для этого используется приготовленный инструмент.
• Высота коробки должна соответствовать высоте дверного проема, а ширина – его ширине, с учетом того, что эти элементы должны стыковаться между собой. Вертикальные стойки коробки должны ставится на нижнюю планку, а верхняя – ложится поверх них.
• Соединение вертикальных стоек и горизонтальных планок дверной коробки выполняется с использованием металлических уголков и саморезов – при использовании досок, и уголков и болтов – при использовании металлического профиля (уголок, профильная труба, швеллер), или методом электрической сварки.
• При изготовлении дверной коробки необходимо следить за тем, чтобы углы в местах соединения соответствовали прямому углы, а диагонали, между разно расположенными углами, были идентичны.

Когда работы по изготовлению дверной коробки завершены, можно приступать к изготовлению дверного полотна. Работы выполняются следующим образом. Снимаются внутренний размеры дверной коробки, которые будут являться габаритными размерами дверного полотна.

При использовании металлического профиля

• выполняется выпиливание профилированного листа или иного вида металла, в соответствии с размерами дверной коробки;
• из металлического уголка или профилированной трубы изготавливаются несущие элементы дверного полотна (каркас), причем размеры каркаса должны соответствовать внутренней ширине дверной коробки, а по высоте, могут быть несколько меньшими;
• крепление элементов каркаса может быть выполнено с с использованием профильных металлических уголков и болтов, а также методом электродуговой сварки;
• при изготовлении каркаса дверного полотна, его углы должны быть прямыми;
• крепление профилированного листа или листового металла к изготовленному каркасу выполняется с использованием саморезов по металлу или путем болтового соединения;
• при использовании болтового соединения, необходимо выполнить разметку на каркасе и профилированном листе, после чего выполнить засверливание отверстий диаметром, соответствующим диаметру используемых болтов.
• Выполняется установка дверных петель, при этом, одна часть петли крепится к коробке, а вторая – к вертикальному элементу каркаса (для металлической двери) и к крайней доске – при использовании пиломатериалов.

Как сделать дверь из фанеры

Изготавливаются фанерные двери просто, главное, чтобы в наличии были соответствующие инструменты и материалы. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

Измерение проема

Чтобы произвести замеры правильно, необходимо определить ряд показателей, которые дадут точную информацию о размерах. Такими показателями являются:

Чтобы измерения были более точными, можно определить точки, в которых будут производиться измерения. Чем их больше, тем лучше. Если же были обнаружены перекосы или неровности, то можно воспользоваться штукатуркой и замазать их. Нужная глубина играет важную роль, так как от нее зависит то, насколько плавно изделие будет открываться и закрываться.

Одним из важнейших показателей является ровность проема. При ее несоблюдении конструкция может начать скрипеть или не полностью закрываться. Для того чтобы узнать ровность проема, сначала необходимо проверить его вертикаль. Сделать это можно при помощи отвеса или уровня. После этого делаются замеры диагоналей. Для этого необходимо с помощью рулетки измерять расстояние от верхнего правого угла до нижнего левого. Соответствующим образом выполняется замер и второй диагонали.

Как сделать коробку для двери

Для того чтобы изготовить коробку, сначала необходимо приобрести гладкие доски толщиной 5 см. Затем их следует распилить на 4 части, 2 из которых будут равняться измеренной длине, а 2 — ширине. После этого части тщательно шлифуются. Для надежного соединения всех элементов рекомендуется использовать саморезы.

После того как коробка собрана, она лакируется и красится (если это необходимо). Наносить лак рекомендуется в несколько слоев, причем первым слой должен быть тоньше второго. Красить или лакировать дверь не обязательно, так как дерево имеет свою природную структуру, поэтому необходимости в финишной отделке у конструкций из фанеры нет.

Как изготовить полотно

Легче всего своими руками сделать однослойное изделие, изготовление которого не будет требовать большого количества сил и времени. Главным преимуществом такой межкомнатной двери является небольшой вес, а также простота в изготовлении. Такая конструкция подойдет для установки в ванную комнату или кухню. Процесс изготовления полотна выглядит следующим образом:

1. Необходимо найти лист подходящего размера толщиной 1,5 см и обрезать его по размерам полотна.
2. Затем нужно использовать столярный клей и прикрепить рейки по краям полотна.
3. С одной стороны листа делаются перемычки.
4. При помощи фрезера необходимо сделать отверстия для замка и ручки.
5. В конце полотно лакируется или красится.

После того как полотно полностью готово, его нужно вставить в коробку. Между коробкой и полотном можно оставить миллиметровый зазор. Нужен зазор для того, чтобы краска с верхней части двери не стерлась из-за трения элементов двери.

Как вставить

Последним и самым важным шагом, от которого и будет зависеть качество двери, является ее вставка. На данном этапе работ нужно быть максимально аккуратным и внимательным, так как криво вставленная конструкция прослужит намного меньше, а также будет плохо закрываться и издавать скрипы.

Вставлять дверь в проем лучше вдвоем: пока один человек ее держит, второй должен выравнивать ее по уровню. После этого необходимо вставить клинья между наружной частью коробки и стеной.

После того как дверь зафиксирована, она запенивается. Пустое пространство необходимо запенивать примерно на 2/3. В ином случае пена вздуется и сдвинет коробку в одном из направлений.

Для большей надежности некоторые вставляют поперечные и косые деревянные планки, благодаря которым риск смещения двери приближается к нулю. Однако если правильно запенить дверь (на 2/3), то проблем возникать не должно.

Какой должна быть дверь из досок

Требования к дверным конструкциям, предназначенным для хозяйственных построек:

• Деревянная дверь, изготавливаемая из деревянной доски своими руками, должна быть прочной, т.е. способной выдержать взлом злоумышленников;
• Открывающиеся створки должны иметь достаточную ширину, например, чтобы в сарай можно было загнать мотоблок или прочие технические средства;
• На дверях обязательно должен быть установлен надежный замок, который сложно взломать;
• Несмотря на то, что конструкция предназначается для сарая или прочего хозяйственного строения, она должна иметь привлекательный внешний вид.

Коробка

Короб двери изготавливается из 3-4 деревянных брусков толщиной 7,5-15 см, каждый из которых имеет собственное название в зависимости от выполняемых функций:

• Петельный – вертикальный брус с петлями, на которые навешивается дверное полотно;
• Притворный – второй вертикальный брус, который устанавливается напротив петельного;
• Притолочный – верхний горизонтальный брус, устанавливаемый между двумя вертикальными под потолком;
• Порог – нижний горизонтальный брус между вертикальными стойками. Дверной блок может быть и без него.

Полотно

Для изготовления полотна используются доски толщиной 3-5 см или брус аналогичных параметров. Конструкция дополнительно укрепляется подкосом и шпонками, которые изготавливают из реек или брусков толщиной от 10 мм. При этом подкос крепится по диагонали дверного полотна, а шпонки перпендикулярно доскам сверху и снизу. В результате из них получается буква английского алфавита «Z».

Самый простой вариант – полотно из досок складывается на ровном половом основании, сверху набивается подкос и шпонки. Но можно усложнить задачу, сделав дополнительно выемки в досках под поперечные бруски. Такая конструкция прочнее, но из-за сложности сборки большинство хозяев предпочитают первый способ.

В зависимости от предназначения постройки амбарные двери могут дополнительно утепляться. Например, если в сарае круглый год живет птица или другие животные.

Наличники

Чтобы дверная конструкция имела более привлекательный внешний вид, промежутки между коробом и стеной проема закрывают декоративными наличниками, которые также изготавливаются из древесины.

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

• коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
• если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
• в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
• прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
• торец, а также места для петель покрывают лаком;
• крепление петель к полотну;
• блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

1. обработать герметиком зазоры между частями системы;
2. установить наличники, проверить работу замков;
3. заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

• профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
• выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
• все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
• определяются наружная и внутренние стороны;
• на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

1. накладная;
2. врезная;
3. ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Оборудование и инструменты

Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:

Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки. В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки
Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки

Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа

Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа
Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами. Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру
Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются. Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками
Измерительные инструменты — рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д. Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей

Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе — это намного удобнее и быстрее.

Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных — более лёгкие, декоративные виды древесины.

Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков.

Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.

Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна

Самый доступный материал — это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева — берёза, липа, тополь — практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив.

Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба — процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.

Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:

• обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м; Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям
• лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м 2 ; Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке
• клей ПВА; Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери
• лак или краска;
• конфирматы длиной от 25 до 35 мм. Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными

Конфирматы — это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит. Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций — от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.

Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части

Изготовление дверей в сарай или хозблок своими руками из дерева

Для обустройства проема хозяйственного помещения практичные хозяева приобретают недорогие, но полностью функциональные дверные конструкции. В статье рассказывается о выборе и заказе двери в сарай или хозблок. Вы узнаете, какие требования предъявляются к входным изделиям, познакомитесь с качествами недорогой и надежной конструкции, а также с особенностями металлических и деревянных моделей.

Дверь как основа безопасности

Всякий, кто живет за городом, обрастает солидным количеством вещей — это и садовый инвентарь, и строительный инструмент, и все то, что помогает поддерживать порядок на участке. Весь этот арсенал хранят по-разному, нередко в доме или гараже. Но наиболее распространенным способом хранения является сарай или хозблок (который по своим возможностям зачастую превосходит любой сарай).

В подобных хозяйственных постройках не принято устанавливать дорогие изделия, оснащенные итальянским или израильским замком. С изоляцией помещения от улицы вполне справится деревянная дверь. Если же постройка кирпичная и предназначена для хранения чего-то более ценного (не только газонокосилки, но и, например, квадроцикла), практичный хозяин подумает о металлической защите. Какой бы ни была дверь для хозблока или сарая, она должна удовлетворять следующим условиям:

Надежность. Защитная функция является основной по умолчанию. Надежность зависит от уровня взломоустойчивости, а он — от материала и конструкции дверного полотна, а также от качества замка.

Декоративно-защитная функция двери

• Практичность. Стоимость и простота эксплуатации играют важную роль при выборе той или иной модели.
• Габариты. Размер задается исходя из конкретных условий. Стоит продумать ширину проема, если вы предполагаете хранить в сарае мотоблок или садовую тачку.
• Срок эксплуатации. Дверная конструкция должна демонстрировать износостойкость; особые требования предъявляются к металлическому полотну, которое не должно поддаваться коррозии.
• Внешний вид. Во многих случаях хозяева хотят, чтобы дверь вписывалась в дизайнерскую концепцию участка, и будут рассматривать отделку полотна и с точки зрения эстетики.

Виды конструкций

Правильно обустроенной хозяйственной постройке не обойтись без современной, качественной и удобной двери. Самая простая классификация дверной конструкции — по материалу изготовления, и тут выбор невелик: ваш сарай (или хозблок) скорее всего, будет украшать дверное полотно из металла или дерева. Для ее изготовления нужна достаточно высокая квалификация, изготовить ее самостоятельно можно только при наличии соответствующих навыков и опыта.

Двухстворчатая защита хозблока

Чтобы дверь безотказно выполняла свои функции, в большинстве случаев следует ориентироваться на приобретение готовой модели или на заказ, если по каким-либо причинам нужен нестандартный вариант. В состав дверной конструкции входит коробка и дверные полотна; по количеству полотен различают модели:

• Однопольные (одностворчатые на петлях). Классический вариант, который охраняет содержимое постройки от посторонних глаз. Распространены как металлические, так и деревянные варианты.
• Двупольные (двухстворчатые на петлях). Два полотна одинаковой ширины.
• Полуторные. Полотна имеют разную ширину.
• Раздвижные. Достоинством раздвижной модели является экономия пространства, что иногда бывает очень удобно. Второй плюс — для ее установки не понадобится дверная коробка. Раздвижные двери также могут иметь одну или две створки.

Хозблок с французскими дверями На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу пристройки к существующим домам. Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Как правило, дверь для хозяйственной постройки делаются глухими (сплошными), что вполне оправдано ее защитной функцией. Иногда встречаются остекленные конструкции, увеличивающие естественное освещение помещения (нередко сверху ее дополняет фрамуга). Некоторые металлические модели, относящиеся к техническим, выпускаются со стеклопакетом.

Металлические двери для сарая или хозблока имеют следующие особенности:

Конструкция. Выпуск всех входных дверей регулируется ГОСТ 31173–2003. Для изделий эконом-класса это означает, что дверное полотно состоит из одного листа холоднокатаной стали и крепится на сварном или цельногнутом каркасе. Для изготовления недорогих моделей применяется стальной лист толщиной 1,2-1,5 мм; иногда присутствуют и ребра жесткости, характерные для более дорогих вариантов.

Дверь из досок

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию. Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон

Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

• Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
• После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
• Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

• «холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
• «холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
• «теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Как сделать дверь в сарай своими руками и что потребуется в процессе

Сарай – это функциональная постройка на земельном участке, используемая для хранения садового инвентаря и различных инструментов.

Как правило, их возводят на частных земельных наделах, используемых для постоянного проживания или отдыха.

Все чаще подобными строениями становятся капитальные сооружения, которые обладают окнами и дверями, разделены на отсеки и даже могут иметь отопление. Сегодня поговорим о том, как правильно сделать деревянную дверь в сарай своими руками.

Делаем дверь: что понадобится

Бесспорно, можно приобрести готовую систему или заказать ее индивидуально у производителей. Однако, если у вас есть определенные знания и имеется в наличии материал и инструмент, почему бы не попробовать сделать ее своими руками. Процесс это несложный, а подобный опыт всегда пригодится. Тем более, что мы расскажем вам обо всех тонкостях изготовления самодельной деревянной двери.

Перед началом процесса стоит убедиться, что у вас имеются в наличии нужные материалы и инструменты:

• фанера;
• доски;
• крепежи;
• рейки;
• фурнитура;
• столярный клей;
• пенопласт;
• гвозди;
• оргалит;
• мебельные шканты;
• дрель;
• электрический лобзик;
• молоток.

Подготовительные мероприятия

Независимо от того, будете вы делать своими руками простые двери из дерева или более сложные конструкции, перед началом работ производим замеры. Следует несколько раз тщательно измерить дверной проем. Причем определяем параметры не только полотна, а и коробки, а потом конструкции в целом.

Теперь переходим к подготовке материала. Для самодельной двери из дерева выбирайте только высококачественные доски

Используя электролобзик, режем доски на одинаковы по толщине элементы, беря во внимание ранее произведенные замеры

Помните, что сырье с дефектами рано или поздно сыграет с вами злую шутку. Поэтому некачественную древесину лучше заменить ровной, прямой, без сколов и трещин.

Последовательность действий

Для последующего крепежа в досках дрелью делаем одинаковые отверстия (несколько штук). Если вы решили сделать своими руками простую деревянную дверь, то достаточно 4 отверстия. По глубине они должны быть в половину меньше мебельных шкантов. Диаметры также обязаны совпадать.

Далее, каждое отверстие и шкант покрываем клеем, вставляем шкант в отверстие так, чтобы соединить доски. Проделываем так со всеми элементами.

Чтобы, сделанная своими руками дверь из дерева в сарай, внешне была более красивой, а конструкция прочной, рекомендуется прибегнуть к помощи шпонок. Делаем их из реек шириной 1-2 см.

Проще всего прикрепить шпонку к основной конструкции путем прибивания поверх дверного щита.

Рекомендуется утеплить полотно, если в сарае зимой будут храниться заготовки и инструменты. В качестве утеплителя для простой двери из дерева можно взять пенопласт или оргалит. Можно скомбинировать материалы.

Из выбранного сырья вырезаем один или несколько листов соответствующих размеров и прикрепляем их с внутренней стороны конструкции. Теплоизоляцию простой деревянной двери можно произвести и монтажной пеной.

Теперь зашиваем теплоизоляционный слой. Из фанеры вырезаем подходящие по размеру полотна листы, которые потом крепятся поверх утеплителя. Для креплений берем саморезы по дереву. Если нет фанеры или вы хотите получить более плотную конструкцию, зашивайте внутреннюю часть досками.

Установка конструкции

Перед установкой деревянной двери из досок, сделанной своими руками, следует пройтись по поверхности наждачной бумагой, выровняв верхний слой. После этого покрываем конструкцию защитным средством или лаком.

Перед тем, как установить своими руками самодельные двери из дерева, нужно посмотреть на имеющуюся в наличии дверную коробку и при необходимости отремонтировать ее. Если она не подойдет для дальнейшей эксплуатации, нужно сделать новую. Для этого помещаем изделие на ровную поверхность (пол, земля), обмеряем ее, вырезаем нужного размера доски и сколачиваем их.

Теперь устанавливаем коробку в проем. После ее монтажа следует примерить изделие, вставив между полотном и коробкой толстый лист бумаги. Дверь должна плотно войти в коробку. Теперь проведем установку петель – они должны быть удобными для вас.

Различаются в зависимости от открывания двери вперед или назад, вправо или влево. Одну часть петли прикручиваем к коробке, а другую – к полотну. Теперь нужно проверить, хорошо ли открывается/закрывается и плотно ли входит в коробку.

Если все хорошо, прикрепляем ручки.

Чем утеплить сарай. Чем утеплить дверь в сарае

Чем утеплить сарай для кур и других домашних животных?

Сарай для кур и других домашних животных традиционно возводился из второсортных стройматериалов или из строительных отходов: горбыля, обрезков досок, подтоварного леса. Соответственным было и отношение к утеплению сараев: солома, опилки, мешковина. Зимой в таком строении животные не гибнут, но продуктивность их при низких температурах падает до нуля. Сегодня утеплить сарай можно бюджетно и с использованием современных энергосберегающих материалов.

Необходимость утепления сарая

Любой птицевод знает: домашняя птица несется лишь при положительной температуре. Оптимальным режимом зимнего содержания считается +12 +15 о С. Крупные дойные животные: коровы и козы сохраняют продуктивность до +5+7 о С, но удои значительно падают, поскольку большую часть энергии животное тратит на собственный обогрев. Это означает, что при наступлении серьезных морозов в продуваемом щелястом дощатом сарае птица может просто замерзнуть, а крупные животные рискуют заболеть.

Заблаговременное утепление сарая позволит сохранить здоровье и продуктивность животных и птицы и, следовательно, их экономическую эффективность круглый год. Кроме того, качественно теплоизолированная постройка сберегает не только тепло зимой, но и прохладу летом, помогая животным перенести периоды летней жары.

Варианты и материалы для теплоизоляции

Как утеплить сарай своим руками? Прежде всего, нужно выбрать технологию и материал. Для теплоизоляции надворных построек традиционно использовались следующие материалы:

1. Рубленая солома. Этот утеплитель используется людьми не одну тысячу лет. Он высокоэкологичен, но недолговечен. Солома огнеопасна, подвержена намоканию и гнили, в ней охотно заводятся насекомые и грызуны. Для того, чтобы защитить материал, его пропитывают известью из расчета 1 часть извести на 25 частей соломы. Полученной смесью заполняют пространство между двумя дощатыми стенами. Используют солому и для утепления потолка. Коэффициент теплоизоляции соломы невысок.
2. Опилки. Опилки, как и солома, также огнеопасны и подвержены биологическим угрозам. Их смешивают с известью в пропорции 1:15. Для упрочнения состава и повышения его влагостойкости добавляют до 10 % цемента. Опилки склонны к слеживанию, в случае утепления стен их придется ежегодно добавлять.
3. Керамзит. Это легкие окатыши диаметром 1-2 см, спеченные из керамического сырья. Материал не гигроскопичен, прочен, не огнеопасен, мало слеживается. Он также не подвержен биологическим угрозам. Единственный недостаток – низкие показатели теплоизоляции, вынуждающие применять толстые слои материала. При засыпке керамзита между стенами его часто смешивают с цементным раствором. Получается очень прочный материал. Делать это нужно слоями по 20 см, давая каждый раз время раствору на схватывание. В противном случае нижнюю часть стены может распереть.