Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

Иллюстрация	Описание
Этап 1: необходимо заранее рассчитать необходимое количество кронштейнов	Подготовку стен выполняют также как и в первом случае. С поверхности удаляют все выступающие элементы и производят обработку антисептиками и антиперенами.
Этап 2: фиксация кронштейнов	Кронштейны закрепляют к стенам, используя длинные кровельные саморезы, оснащенные пресс-шайбой. Шаг крепления кронштейнов выбирается исходя их требований монтажа чистовой обшивки. Чтобы обеспечить тепло- и звуко изоляцию стен в местах их соприкосновения с металлом, под скобы помещают прокладку из паронита.
Этап 3: крепление минваты	Минеральную вату фиксируют на стене, насаживая плиты или рулонный материал на выступающие элементы кронштейна. Прорезать отверстия можно с помощью острого строительного ножа.
Этап 4: дополнительная фиксация утеплителя на тарельчатый дюбель	Чтобы обеспечить более плотное и надежное прилегание плитного утеплителя, его дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в углах и по центру плиты.
Этап 5: утепленная стена	Таким способом утепляют все стены дома и фронтоны.
Этап 6: фиксация ветрозащиты	На следующем этапе поверх утеплителя фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест и крепят на тарельчатые дюбеля.
Этап 7: изготовление отверстий под кронштейны	Там, где располагаются кронштейны, в полотне ветрозащиты ножом прорезают отверстия. Металлические элементы должны выступать над мембраной.
Этап 8: металлический каркас под сайдинг	К кронштейнам с помощью саморезов фиксируют элементы обрешетки по вертикали и горизонтали для последующего крепления обшивки. Стойки и балки изготовлены из металла, при их креплении необходимо использовать уровень. Затем крепят декоративные панели.

Как выбирать?

Рынок богат разнообразием фасадных панелей. Как выбрать те, которые и долго прослужат и не потребуют переплат. Для этого надо руководствоваться обычными правилами:

1. Приобретать у производителя или полноценного его представителя.
2. При покупке проверять лицензии и сертификаты на панели.
3. Внимательно знакомиться с инструкциями.
4. Заручится гарантиями в случае поломок или брака.
5. Почитать форумы и отзывы по той или иной панели.
6. Учесть климатические условия своего региона.
7. Проконсультироваться со специалистами.

Видео — Клинкерные термопанели

Если сделать все грамотно, то фасадные панели с утеплителем ответят вам взаимностью и прослужат многие годы без поломок и деформаций. А ваш дом будет всегда выглядеть, как только что построенный и иметь свой стиль и неповторимость.

Ведь в своей работе по оформлению фасада вы можете руководствоваться и смешением стилей, одновременно используя, к примеру, штукатурку и панели, или природные камни внизу – панели вверху и так далее. Есть разбег для фантазии и воплощения самых необычных желаний по вешнему виду дома

Но важно, что помимо внешности при помощи этого вида фасадных панелей вы одновременно утепляете его, а также снижаете уровень проникновения в дом шума. Все эти факторы помогут сохранить домашний уют, комфортное пребывание в родных стенах

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу

В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства

Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Технология утепления деревянного дома снаружи

Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению

Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.
На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.

Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.
Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или полистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Как правильно собрать вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада включает несколько этапов:

• крепление обрешетки;
• укладывание утеплителя;
• установка диффузной мембраны;
• фиксация декоративного покрытия.

Работа начинается с нанесения на брус антисептического слоя, защищающего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных планок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше, чем ширина утеплителя. Это позволит плотно уложить материал, избегая щелей и мостиков холода.

Бруски крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость выставляется с помощью уровня с отвесом. Маты минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются дюбелями-зонтиками. При расположении деревянного дома в регионе с низкой температурой правильно будет выполнить наружную теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Она не позволяет воде проникать внутрь, а накопившуюся в вате влагу выпускает наружу. Мембрана укладывается с нахлестом и крепится скобами, ее стыки проклеивают скотчем.

Вентилирующий слой фасада создается набиванием планок поверх гидроизоляции. Они обеспечивают пространство между утеплителем и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой для финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней части конструкции остаются щели для вентиляции. От попадания осадков их защищают специальными козырьками.

Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри

Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах без проверки состояния древесины. Дело в том, что после утепления стен дома добраться до них не будет возможности. В таких зданиях часть древесины может сгнить

Важно заменить дефектные участки. Если в древесине завелся жук, то утеплять дом не стоит, пока не будет вытравлено насекомое

Кроме того, избавиться от жука поможет сильный мороз. Если древесина в хорошем состоянии, то ее обрабатывают антисептиками и антипиренами. После обработки деревянные стены следует тщательно просушить
На влажные деревянные стены укладывать утеплитель нельзя; не уделяется должное внимание конопатке. Конопатка служит не для утепления дома, а для защиты от продувания
Если не заделать бревенчатые стены дома джутом или паклей, то зимой венцы будут промерзать и начнёт образовываться конденсат. игнорирование правил транспортировки и хранения. Важно не намочить утеплитель, иначе он потеряет свои положительные качества. Транспортируется утеплитель в термоусадочной пленке. Снимать ее лучше в помещении за сутки до использования. Хранить следует в месте, в которое не попадают атмосферные осадки; использование не жестких плит, а гибких матов для утепления. Уложенные вертикально гибкие маты могут со временем потерять свою форму и провиснуть. Между матами появляются щели, мостики холода, приводящие к потере тепла в доме. Жесткие плиты прекрасно используются для утепления кровельного пространства и стен дома. Они выдерживают высокие нагрузки. Гибкие же маты можно применять для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. Они сохраняют свои положительные характеристики, не провисают; неправильно выбранная толщина утеплителя. В России очень холодные зимы. Поэтому слой утеплителя в 5см достаточен только для русского юга. В центральной России укладывают 2 слоя утеплителя по 5 см, а на севере необходим трехслойный теплоизоляционный материал. Но в любом случае рассчитывать толщину утеплителя необходимо индивидуально.

Используемые для работы инструменты

Технология утепление стен пеноплексом снаружи не представляет какой-либо сложности, поэтому всю работу вполне по силам провести самостоятельно, сэкономив на обращении к профессиональным строителям.

Для выполнения такой работы потребуется следующее:

• Качественный пеноплекс.
• Клей пена или клей из ССС (сухая строительная смесь).
• Дюбеля по 6 штук на каждую плиту.
• Зубчатые и игольчатые шпатели.
• Наждачка или игольчатый валик.
• Перфоратор.
• Ножовка с мелкими зубьями и стальной нож.
• Дрель или шуруповёрт.
• Стартовая планка.
• Армирующая сетка.
• Грунтовка.

• Материал для финишной обработки.

Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним

Выбор правильного способа проведения работ по утеплению деревянного дома – залог качественного результата. Внутреннее утепление домов применяется крайне редко, так как толстый слой материала заметно уменьшит площадь комнаты. Кроме того, утепление стен в деревянном доме изнутри приведет к тому, что наружная сторона стен всё равно будет подвергаться воздействию холода, что приведет к промерзанию древесины.

Неправильно проведенные работы и несоблюдение технологии утепления каркасного дома могут привести к тому, что дерево начнет гнить изнутри и станет благоприятной средой для жизнедеятельности грибков и плесени. Именно поэтому способ имеет не меньшее значение, чем выбор подходящего для этой цели материала.

Работы по утеплению деревянного дома лучше производить снаружи, чем внутри

Но при наружном утеплении также важно позаботиться о том, чтобы пары могли свободно выходить. В противном случае древесина будет портиться и проконтролировать состояние стен будет невозможно

Виды теплоизоляционных материалов

Решая, нужно ли утеплять деревянный дом, следует знать, что это зависит от того, насколько качественно он построен. При правильно подобранной толщине стен (в соответствии с зимними температурами в регионе) дополнительная теплоизоляция вряд ли понадобится. Там, где холодно, утеплять строение из натуральной древесины нужно обязательно

При этом важно подобрать правильные материалы. Не все рекомендуется применять для наружных стен дома из дерева. Теплоизоляция бревенчатого дома

Теплоизоляция бревенчатого дома

Чем лучше утеплить деревянный дом? Этот вопрос всегда остаётся открытым. Приверженцы натуральных материалов с удовольствием используют маты из водорослей (камка) и пеньку (конопляное волокно), несмотря на их дороговизну, и саман. Те, кто не брезгует искусственной теплоизоляцией, чаще всего применяет следующие утеплители:

• минеральный (стекло-, каменная, базальтовая вата);
• пенополиуретан;
• пеноизол;
• эковату;
• пенопласт и пеноплекс.

Каким материалом утеплить стены, если выбор настолько широк? Отталкиваться нужно от технических характеристик утеплителей.

Минеральная вата

Это классический утеплитель для стен, причём не только деревянных. Теплопроводность материала 0,033–0,046 Вт/(м*C) в зависимости от плотности, водопоглощение 0,49–0,6 Мг/(м*ч*Па). Базальтовая вата – самая дорогая разновидность. Она не горит, не гниет и не плесневеет, отлично пропускает пар и при этом не промокает.

Теплоизоляция минеральной ватой

Материал, изготовленный из стеклянных отходов, не рекомендуется использовать из-за довольно большой усадки и высокого водопоглощения. Каменная вата – неплохой вариант со средним показателем теплопроводности и довольно привлекательной ценой. Коэффициент водопоглощения – 2% от общего объёма.

Утепление стен деревянного дома минеральной ватой – довольно экономичный вариант. Если используются плиты, то монтаж идёт быстро и можно обойтись без помощника.

ППУ

Пенополиуретан – материал нового поколения. Это напыляемая теплоизоляция с минимальным коэффициентом водопоглощения (0,05) и теплопроводности (0,023–0,041). При этом чем плотнее материал, тем выше показатель теплопроводности. ППУ «окутывает» строение шубой беловатого или кремового цвета, не пропуская внутрь ни влагу, ни холодный воздух. Паропроницаемость практически нулевая. Обязательна финишная отделка.

Теплоизоляция бревенчатого дома пенополиуретаном

Мнение специалистов по поводу использования ППУ в качестве утеплителя отличается. Одни считают, что его не нужно использовать для деревянных строений. Дерево не дышит под ним и медленно разрушается. Другие считают, что, если правильно рассчитать толщину пенополиуретана для стен из дерева, поверхность всегда будет сухой и защищённой от гниения. Влагообмен, свойственный древесине, будет происходить не на улице, а внутри помещения.

Пеноизол

Утеплитель с высоким коэффициентом водопоглощения, слабостойкий к механическому воздействию, требуется обязательное обустройство ветровлагозащиты. Коэффициент теплопроводности 0,031–0,041, водопоглощение до 20% собственного веса. Довольно быстро испаряет влагу. Мало весит, подходит для вентилируемых фасадов.

Эковата

Натуральный, экологически чистый материал из отходов бумажного производства – макулатуры. Теплопроводность сравнима с ППУ 0,032–0,041. Водопоглощение ниже, чем у минваты – до 1% от общего объёма. Монтаж проводится методом сухой засыпки или влажным напылением на поверхность с предварительно установленной обрешёткой.

Эковата

Эковата – правильный выбор для утепления наружных стен дома. Этот материал стóит рассматривать как приоритетный, в том числе, и для самостоятельных работ.

Пенополистиролы

Несмотря на популярность из-за своей невысокой стоимости и доступности (купить можно в любом строительном магазине), пенопласт и пеноплекс не рекомендуется для утепления стен из дерева.

Теплоизоляция каркасного дома пеноплексом

Причины:

• легко возгораются, хотя современная технология позволяет максимально понизить показатель при использовании различных антипиреновых добавок;
• при горении выделяют токсичные вещества;
• со временем покрываются плесенью;
• недолговечны.

Теплоизоляция бревенчатого дома пенопластом

Пенопласт и пеноплекс часто используют для утепления цоколя деревянного дома. Эта часть строения, как правило, бетонная или кирпичная. Материал приклеивается специальным составом, дополнительно закрепляется дюбелями и штукатурится либо закрывается какой-то лёгкой отделкой. Это наилучшее применение теплоизоляции. Пенополистиролом можно утеплить цоколь, а также защитить фундамент от промерзания.

Процесс внутреннего утепления деревянного сооружения

При работе с минеральной ватой нужны индивидуальные средства защиты Прежде чем утеплить бревенчатый дом снаружи своими руками, следует рассмотреть вариант теплоизоляции сооружения изнутри. Вполне возможно, этих мер будет достаточно, и не придется портить внешние стены.

Потолок

Поскольку тепло в большей мере выходит через потолок, с него и стоит начинать утепление дома. Для этой цели нужно подготовить:

• нож;
• молоток;
• клей для плитки;
• ножовку;
• шуруповерт.

Материалы:

• утеплитель;
• гвозди, саморезы;
• обрезные доски;
• пена для монтажа;
• гипсокартон.

Процесс состоит из последующих этапов:

1. Подготовить каркас из досок. Следует учитывать, что он будет влиять на будущую высоту потолка. Обрезные доски закрепляются на расстоянии не более метра.
2. С целью гидроизоляции пространство между установленными досками аккуратно заполнить пергамином.
3. Уложить минеральную вату. При необходимости разрешается использовать клей.
4. Обшить гипсокартоном, прикручивая его к каркасу.

В завершение остается сделать отделку и облицовку.

Стены

Во время утепления стен в помещении нужно учесть, что на их поверхностях будет появляться конденсат по причине перепада температуры: снаружи сооружения сильно холодно, внутри намного теплее. Проблему можно решить с помощью пароизоляционной пленки, используемой вместе с утеплителем.

Для работы требуется приобрести следующие инструменты, материалы:

• рулетку;
• отвертку;
• отвес;
• уровень;
• стамеску;
• дрель (ударную);
• молоток;
• дюбеля, шурупы;
• шуруповерт;
• пену для монтажа, войлок;
• деревянные брусья;
• утеплитель (эковата, минеральная вата), гипсокартон, шпаклевку.

Технология утепления стен:

1. Заделать щели пеной, войлоком.
2. Соорудить обрешетку при помощи деревянных брусьев. Они крепятся к стенке шурупами, дюбелями через 30 см. Приблизительное расстояние между соседними брусьями – 1 м. Поверх вертикальных брусьев прикрепить такие же горизонтальные.
3. Для профилактики появления грибка деревянные элементы обработать антисептиком.
4. Между закрепленными брусьями плотно уложить утеплитель без применения клея.
5. Сделать пароизоляцию с использованием полиэтиленовой пленки (уложить на утеплитель).

В конце работы следует выполнить отделку: стены обшить гипсокартоном (прикрутить к обрешетке), все щели аккуратно зашпаклевать.

Пол

Утепление пола в деревянном доме Для выполнения работ потребуются:

• молоток;
• дрель;
• электрический лобзик;
• ножовка;
• нож, карандаш, гвозди;
• рубанок;
• рулетка, уровень;
• утеплитель.

Основные этапы работы по утеплению пола:

1. Выровнять поверхность, устранить дефекты.
2. Постелить гидроизоляционный материал для ограждения утеплителя от влаги.
3. Выложить лаги на расстоянии не больше 50 см. Подходящий размер лаг – 5×10 см, толщина – не менее 5 см.
4. Между последними положить минеральную вату.
5. Сверху поместить ПВХ мембрану.

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Как правило, наружному утеплению дома из бруса отводится больше внимания, чем внутреннему. Тем не менее, оба варианта утепления активно используются и имеют свою специфику.

Особенности утепления с внутренней стороны

Грамотно произведенное утепление дома из бруса изнутри помогает избежать теплопотерь и сэкономить на отоплении. Многое будет зависеть от выбора и качества утеплителя и от соблюдений правил и технологий

Не все выбирают метод внутреннего утепления дома, потому что он имеет ряд недостатков, о которых важно знать заранее. Во-первых, жилая площадь дома сокращается из-за толщины утеплителя

Во-вторых, меняется положение точки росы из-за воздействия холода снаружи, и стены постепенно подвергаются гниению. Утеплитель будет вбирать в себя влагу, и воздух в помещении будет более влажным, чем снаружи, что не очень полезно для здоровья. Кроме того, под теплоизоляционным слоем внутри здания не видно будет эффектной фактуры деревянных стен, и придется производить дополнительную внутреннюю отделку. Укладка внутреннего утеплителя в доме из бруса удобна в том случае, когда дом отапливают не постоянно, а периодически. Тогда воздух в помещениях будет прогреваться достаточно быстро, не затрагивая нагрев самого бруса. Внутреннее утепление часто применяют в банях или временных постройках.

Утепление стен снаружи.Преимущества и недостатки метода

Наружное утепление стен из бруса предпочтительнее, чем внутреннее. При внешнем утеплении поверхность бруса защищается теплоизолятором и становится невосприимчива к негативным погодным условиям. Таким образом, стены дома, выполненного из бруса, с наружным утеплением лучше сохраняются и не деформируются со временем. Кроме того, если утеплить дом только снаружи, то внутри лучше сохранится комфортный микроклимат – стены изнутри остаются полностью натуральными, за счет чего дом «дышит». При наружной теплоизоляции пространство дома не уменьшается в размерах, а воздух в помещениях будет прогреваться более равномерно. Фасад здания можно оформить любым материалом на усмотрение владельца дома. Эта особенность, однако, может оказаться для некоторых домовладельцев недостатком наружного способа утепления, поскольку возможность сохранить натуральную фактуру дерева снаружи здания отпадает. При наружном способе утепления дома внутреннее пространство будет прогреваться значительно медленнее, но зато прогретые стены будут дольше сохранять тепло

Также важно учитывать, что наружное утепление производится только при благоприятных погодных условиях – в сухой и теплый сезон

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен

Это важно

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
2. Обрабатываем древесину защитными составами.
3. Планируем будущее устройство каркаса.
4. Монтируем первый уровень каркаса.
5. Вкладываем в него минеральную вату.
6. Монтируем второй уровень каркаса
7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
8. Укладываем изоляционную пленку.
9. Набиваем обрешетку.
10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.